Как выполнить монтаж мягкой кровли своими руками?

Мягкая кровля — термин, объединяющий ряд гибких кровельных материалов с превосходными потребительскими качествами. Ее штучные и рулонные разновидности безупречно защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Мало весят, не требуют усилий в раскрое и креплении. В числе плюсов солидно фигурирует возможность уложить покрытие собственноручно.

Для идеального результата необязательно владеть навыками кровельщика. Нужна сноровка, терпение, инструмент и сведения о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от прочих способов и как правильно устроить крышу.

Специфика мягкой кровли

Материалы из группы мягких кровельных покрытий представляют собой модифицированные варианты старого-доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали у предшественника гибкость и легкость, по праву возглавляющие список преимуществ. Сохранили непоколебимые водоотталкивающие свойства, благодаря которым дольше служит деревянная основа и стропильная система. Улучшился состав, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились в трехкратном размере.

С ориентиром на способ укладки класс мягких кровельных покрытий делится на три вида:

  • Рулонные материалы, поставляемые в соответствующем названию формате. К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, такие как полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся путем наплавления, полимерные — посредством частичного или полного приклеивания. С их помощью в основном обустраивают плоские и пологие крыши со скатами до 3º, допустимо до 9º. Востребованы рулоны большей частью в индустриальном строительстве;
  • Кровельные мастики, поставляемые в готовом или в подлежащем разогреву холодном виде. Напыляются или наносятся толстым слоем на плоские крыши, в результате чего получается монолитное покрытие без швов. Для укрепления используется армирующая сетка. Сфера применения ограничена плоскими кровлями.
  • Битумная черепица, поставляемая в гибких гонтах-плитках. По сути, это улучшенный рубероид, разрезанный на относительно небольшие листы. Край гонтов оформлен фигурными лепестками для имитации керамического прототипа. Тыльная сторона оснащена клейкой полосой, предназначенной для крепления к деревянной основе. Приклеивают поштучно. Дополнительно в каждый гонт забиваются кровельные гвозди либо саморезы. От нагрева битумной кровли солнечными лучами происходит спекание плиток и превращение их в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, т.к. плоские и низко-скатные кровли над одно- или двухэтажными жилыми домами сооружают крайне редко. «Плоская» участь у бытовых строений, однако не всякий хозяин решится на покупку мембран и мастик для крыши сарая. Значит, внимание уделим монтажу наиболее популярной битумной черепицы.

Особенности кровельного материала

Металлочерепица – это кровельный материал на основе тонких металлических листов с полимерным покрытием, исполняющим защитную и декоративную роль, имеющий определенный профиль, по внешнему виду напоминающий керамическую черепицу.

Она предназначена для покрытия любых скатных крыш с уклоном не менее 14°С, при температуре воздуха в диапазоне от – 50 до +50°С.

В качестве основы, чаще всего, применяется низкоуглеродистая сталь, покрытая цинковым слоем. Может использоваться алюминиевый и медный лист. Толщина металлопроката составляет 0,35-0,65 мм. Помимо цинкового покрытия металл может защищаться цинкоалюминиевым, алюмокремниевым, железоцинковым слоем.

Наиболее распространенное полимерное защитно-декоративное покрытие выполняется из полиэстера и имеет толщину 25-35 мкм.

Для особых условий выпускается металлочерепица с:

  • полиуретановым,
  • поливинилденфторидным,
  • акрилатным,
  • полиэфирным и пластизольным покрытием толщиной до 200 мкм.

Полимерные покрытия отличаются по текстуре поверхности (глянцевые, матовые, мелко- и крупнозернистые, тесненные) и цвету.

Виды

Металлочерепица классифицируется по нескольким параметрам:

В обозначении металлочерепицы используются буквы и цифра, в т.ч. ширина, длина и толщина в мм.

Плюсы и минусы

Выделяются такие преимущества металлочерепицы:

  • пониженный вес (непревышает 5 кг на 1 м2 площади кровли);
  • высокая прочность;
  • экологичность;
  • широкий ассортимент, различающийся по профилю, цвету и фактуре поверхности;
  • пониженная стоимость монтажных работ;
  • возможность строительства зимой;
  • простота и высокая скорость монтажа;
  • повышенная долговечность;
  • возможность укладки прямо по старому кровельному покрытию;
  • привлекательный внешний вид, широкие возможности для дизайна.

Следует отметить и наличие недостатков у материала:

  • шумность при осадках и ветре, этот эффект можно существенно понизить путем использования специальной звукоизоляции;
  • повышенная отходность при сложных формах кровли;
  • коррозия при нарушении защитных покрытий;
  • необходимость использования специальных инструментов при монтаже;
  • повышенная теплопроводность, требующая надежной, дополнительной теплоизоляции;
  • высокая вероятность накопления конденсата, что повышает требования к вентиляции.

В целом, преимущества заметно преобладают над недостатками, что и обуславливает популярность использования металлочерепицы в частном строительстве.

Выбор конструкции

Кровля дома представляет собой своеобразный «кровельный пирог», состав которого зависит от предъявляемых требований и типа самого сооружения. Она может иметь 2 основных исполнения: холодная и теплая.

Первый вариант уместен при формировании холодного чердака и монтаже основного утеплителя по потолочному перекрытию. Теплая кровля необходима при возведении дополнительного жилого помещения непосредственно под крышей (мансарды).

Холодная

Конструкция холодной кровли подразумевает обязательное наличие 2-х элементов – кровельного материала и гидроизоляции. В этом случае «кровельный пирог» содержит:

  1. Гидроизоляция. Она выполняется из полиэтиленовой пленки или ПВХ-мембран. Можно использовать рубероид. Гидроизоляция закрепляется непосредственно на стропила.
  2. Контробрешетка. Она необходима для надежного закрепления и удержания гидроизоляции.
  3. Обрешетка. Этот элемент выполняется из обрезных досок толщиной не менее 20 мм и предназначен для монтажа кровельного покрытия.
  4. Металлочерепица. Она крепится на обрешетку.

При обустройстве холодной крыши важно создать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и металлом, что исключит накопление конденсата. Поступление воздуха обеспечивается в коньке крыши так, чтобы поток распределялся на оба ската.

Теплая

При создании теплой мансардной крыши необходим утепляющий слой в «кровельном пироге». Введение в конструкцию этого элемента требует уложить еще и парозоляционного слоя для исключения увлажнения теплоизоляции паром, поднимающимся из помещения.

Полная конструкция утепленной кровли состоит из таких слоев:

  • пароизоляция;
  • нижняя контробрешетка для разделения пароизоляции и утеплителя:
  • теплозоляция;
  • гидроизоляция;
  • верхняя контробрешетка;
  • обрешетка;
  • кровельное покрытие.

Теплоизоляция, чаще всего, выполняется из:

  • минеральной ваты,
  • стекловаты,
  • пенопласта или экструдированного пенополистирола.

В некоторых конструкциях применяется насыпной утеплитель – базальт или керамзит.

Минимальная толщина утепляющего слоя составляет 10 см. Она увеличивается для холодных регионов. В качестве парозоляции используется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, а также изоспан и другие фольгированные рулонные материалы.

Общие правила

При возведении крыши из металлочерепицы необходимо следовать установленным правилам и соблюдать определенную последовательность.

На предварительной стадии:

  • разрабатывается детальный проект,
  • выбирается конструкция стропильной системы,
  • осуществляются необходимые расчеты параметров и потребности в материалах.

Особое внимание уделяется качеству материала.

Необходимый инструмент для строительства

При проведении работ своими руками следует заранее приготовить следующий инструмент:

  • болгарка,
  • электродрель,
  • шуруповерт,
  • ножницы по металлу и ножницы для резки пленки,
  • ножовка,
  • ножовка по металлу,
  • молоток,
  • стамеска,
  • напильник,
  • топор,
  • строительный нож,
  • рулетка,
  • металлическая линейка,
  • угольник,
  • отвес,
  • строительный уровень,
  • маркер,
  • строительный или мебельный степлер,
  • малярные кисти и валик.

Схема

Скатная крыша с кровлей из металлочерепицы имеет такую схему:

  1. Стропильная система – несущая конструкция, формирующая скаты, чердачное помещение и являющаяся основанием для крепления кровли.
  2. «Кровельный пирог». Он обеспечивает защиту сооружения от осадков.
  3. Коньковый прогон. Применяется несколько разновидностей коньков: простые, фигурные и с аэраторами. Данный элемент соединяет скаты крыши между собой в верхней части.
  4. Доборные элементы – карнизная и фронтонная (торцевая) планка, планка примыкания.
  5. Ендовы – внутренние углы, образованные при стыке 2-х скатов.
  6. Проходные узлы – обустройство мест прохождения через кровлю дымоходов, труб, люков, вентиляции, оконных проемов, антенн.
  7. Защитные элементы и элементы безопасности: снегозадержатели, ходовые мостики, лестницы, парапеты и бордюры, водоотводы и т.д.

Схема системы зависит от размеров сооружения, его назначения, типа крыши, климатических факторов. Она определяется проектом дома.

Пошаговая укладка битумной черепицы

Штучным гибким материалом покрывают крыши с любой крутизной и степенью архитектурной сложности. Правда, битумная черепица не рекомендована для сооружения кровли, если угол наклона скатов менее 11,3º. Выпускается материал многочисленными производителями. Каждый из них стремится сообщить собственной продукции уникальные качества и полезные для укладчика свойства.

Несмотря на некоторые различия, технология устройства мягкой кровли выполняется по одной и той же схеме. Есть небольшие нюансы, но они не принципиальны.

Правила подготовки основания

Гибкость – достоинство и недостаток битумного покрытия. С одной стороны она позволяет заметно ускорить процесс. Ведь на формирование примыканий, проходку труб, обустройство ендов и карнизов уходит немного времени и минимум сил. С другой стороны из-за гибкости материала требуется сплошная обрешетка, чтобы гнущиеся гонты опирались полностью на твердую ровную основу.

Соорудить сплошную обрешетку перед монтажом мягкой кровли можно:

  • из плит OSB-3, рекомендуемых на основании бюджетной стоимости и достаточной прочности;
  • из листов влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
  • из шпунтованной или обрезной доски, влажность которой не должна быть менее 20%.

Листовой материал укладывается в разбежку типа кирпичной кладки. Важно, чтобы не получилось крестообразных соединений. Нужно, чтобы слабые участки состыковки плит равномерно распределились по контробрешетке. В швах следует оставить зазоры в 2-3мм, требующиеся для свободного движения стропильной системы при температурных колебаниях.

Дощатый настил устанавливают параллельно свесам кровли. Тоже в разбежку, если на скат не хватит длины доски. Место состыковки двух досок на скате следует опереть на брус контробрешетки, забить в него нужно четыре гвоздя. Рядовые доски крепят двумя гвоздями с обеих сторон. Укладывать их надо так, чтобы остался зазор в 3-5мм между продольными элементами. Перед работой обрезные доски сортируют. Те, что потолще, нужно распределить у основания ската, те, что полегче, отправить наверх.

Вентиляция – залог безупречной службы

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены мизерным количеством пор, способных пропускать влагу и воздух. Надежный гидро-барьер действует в обоих направлениях. Внутрь кровельной конструкции не проникают капли дождя, но и пар не выходит наружу. Если не обеспечить испарениям свободный путь, конденсат будет скапливаться на деревянных стропильных фермах и обрешетке. Т.е. заведется грибок, из-за которого с прочной крышей придется попрощаться.

Во имя долгосрочной безупречной службы необходимо устроить систему кровельной вентиляции, включающей:

  • продухи, предназначенные для притока воздуха в зоне карнизов. Кроме притока они обязаны обеспечить свободное перемещение воздуха снизу вверх по плоскостям скатов. Продухи представляют собой открытые каналы, сформированные обрешеткой и контробрешеткой;
  • вентиляционный зазор между битумной кровлей и уложенным поверх пароизоляции утеплителем. Предназначен для омовения воздушным потоком утеплителя;
  • отверстия в верхней зоне кровельного пирога. Это могут быть либо незакрытые вверху торцы скатов, либо специально устроенные отдушины с пластиковым стволом, напоминающим миниатюрную дымоходную трубу.

Вентиляцию нужно устроить так, чтобы исключить образование воздушных мешков в подкровельном пространстве.

Укладка изоляционного ковра

Всеми без исключений производителями битумной черепицы настоятельно рекомендуется стелить дополнительный гидроизоляционный ковер перед монтажом гонтов. Список пригодных для ковра материалов обычно обозначен в инструктаже. Допущена к применению указанная или аналогичная по характеристикам продукция.

Замена крайне нежелательна, т.к. несовместимый с покрытием состав будет препятствовать соединению битумных слоев в монолит и станет способствовать вздутию. Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, потому что служебный срок гибкой кровли больше. Неразумно стелить под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, менее долговечный материал.

Технология укладки изоляционного ковра под гибкую черепицу включает два варианта, зависящих от крутизны крыши:

  • Устройство сплошного ковра на скатные кровли с углом наклона от 11,3º/12º до 18º. Рулонную гидроизоляцию стелют полосами, начиная от свеса, продвигаясь к коньку. Каждая укладываемая сверху полоса должна перекрывать предыдущую полосу собственными десятью см. Если потребуется состыковать два отрезка в одном ряду, их кладут с нахлестом в 15см. Нахлест тщательно, но без фанатизма промазывается битумной мастикой. К основанию полосы изоляции крепятся кровельными гвоздями через 20-25см. Поверх сплошного ковра укладываются полосы барьерной водоотталкивающей защиты в ендовах и на свесах, а также вокруг кровельных примыканий. Затем конек и выпуклые углы кровли оснащают первоначальным изоляционным материалом;
  • Укладка частичной изоляции на скатные кровли с наклоном 18º и более. В этом случае битумно-полимерным материалом защищаются ендовы и свесы, а полосами изоляционного ковра покрывают только края фронтонов, конек и прочие выпуклые углы. Изоляцией, как в предыдущем случае, окаймляют места пересечения кровли трубами коммуникаций и кровельные примыкания. Ширина битумно полимерного барьера вдоль свесов 50см, в ендовах равна 1м, чтобы на каждый из защищаемых скатов приходилось по 50см. При укладке вокруг примыканий и труб изоляционную полосу частично заводят на стенки так, чтобы материалом перекрывалось 20-30см вертикальной поверхности.

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией допускается производителями, но в их числе ярых сторонников данного метода нет. Естественно, на крутых скатах меньше задерживается осадков, но обстоятельства бывают разные: наледь, косой дождь и т.д. Лучше подстраховаться.

Битумно-полимерный ковер для ендов подбирают в тон черепице. Допускается незначительное отклонение от колорита покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых разжелобков. Желательно, чтобы ендовы укрывались сплошной полосой барьерной изоляции. Но если состыковки двух кусков избежать не получается, ее лучше устроить в верхней части кровли нахлестом 15-20см. Там наименьшая нагрузка. Нахлест в обязательном порядке промазывается битумной мастикой.

Защита фронтонов и карнизных свесов

Периметр кровли оснащается металлическими планками. Они нужны для защиты ослабленных участков обрешетки от влаги и в качестве элементов оформления крыши. Планки укладывают на край фронтонов и свесов ребром. Линия ребра должна совпадать с линией абриса крыши. Крепят кровельными гвоздями по зигзагообразному принципу через 10-15 см.

Если возникает необходимость состыковки двух планок, их укладывают с нахлестом, составляющим 3-5 см, минимум 2 см. Фронтонные планки перекрывают на углах кровли карнизные. В местах торцевых и состыковочных нахлестов крепеж забивают через 2-3 см.

Большинство изготовителей гибкой кровли советуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подкладочного ковра. Однако разработчики марки «Шинглас» рекомендуют карнизные планки заводить под ковер, а фронтонные поверх него. Перед установкой фронтонных и карнизных планок на дощатую обрешетку они же советуют сначала прибить брусок, а к нему уже прикрепить металлическую защиту.

Формирование проходов через кровлю

Пересекающие крышу дымовые трубы, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия нуждаются в особом обустройстве. Они создают потенциальную опасность в виде открытого пути для протечек воды. Потому перед монтажом покрытия места кровельной проходки перекрывают герметизирующими приспособлениями или системами. В их числе:

  • Резиновые уплотнители, предназначенные для закрытия точек небольшого диаметра. Отверстия под антенну, например;
  • Полимерные проходные элементы, применяемые для оборудования мест пересечения кровли канализационными и вентиляционными стояками. Выпускают их специально для обустройства крыш. Крепятся проходники банально гвоздями к сплошной обрешетке. Поверх укладывают битумные черепичины, которые по факту подрезаются вокруг прохода и фиксируются битумной мастикой;
  • Пластиковые переходники для собственной кровельной вентиляции. Закрывают отверстия отдушинами, коньковым элементом с каналами для отвода испарений, перфорированными приспособлениями для карнизов.

Правила обустройства проходов крупногабаритных дымовых труб стоит рассмотреть отдельно. Кроме угрозы протечек они еще и пожароопасны. Герметизируют дымоходы в несколько этапов:

  • стенки трубы защищают деталями, вырезанными из асбестоцементных плит согласно ее фактическим размерам;
  • по периметру трубы монтируется треугольная планка, обработанная антипиреном. Для ее изготовления можно расколоть по диагонали брусок. Для замены подойдет плинтус. Планку для обустройства дымохода не крепят к обрешетке! Зафиксировать ее надо на стенках трубы;
  • укладывают гибкую черепицу, заводя гонты на планку;
  • из ендового ковра выкраивают детали по размерам трубы с установленной планкой. Ширина деталей не менее 50 см. Крепят выкройки с 30сантиметровым заходом на стенки трубы на клей или битумную мастику. Сначала приклеивают лицевую деталь, затем боковые, в завершении заднюю. Нижний край располагают поверх уложенной черепицы, верхний заводят в штрабу на стенке трубы;
  • в завершении закрепляют многослойную изоляционную систему путем установки металлического фартука с обработкой соединений силиконовым герметиком.

Есть более простой и дешевый способ: детали изоляционной обшивки трубы вырезаются не из ковра, а сразу из оцинкованного металла. Тогда половина этапов работы отпадет сама собой.

Стеновые примыкания герметизируются аналогичным методом. Только в установке асбестоцементной защиты нет нужды, и защищаемые поверхности перед обустройством нужно оштукатурить и обработать праймером.

Правила укладки карнизных гонтов

Для того чтобы создать ориентиры укладчику, кровлю лучше предварительно разметить мелованным строительным шнурком. Горизонтальные линии наносятся с шагом, равным пяти рядам гибкой черепицы. Вертикали отбиваются с шагом в один гонт.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно без опасений приступать к укладке гибких черепичин, следуя алгоритму:

  • первым монтируется карнизный ряд черепицы на свес. Взять можно специальную коньково-карнизную черепицу или собственноручно выкроить стартовый элемент посредством обрезки лепестков обычной рядовой черепичины. От ребра металлической карнизной планки нужно отступить на 0,8-1см и приклеить карнизный гонт. Для приклеивания с клейкого слоя нужно снять защитную ленту, а оставшиеся места промазать мастикой;
  • уложенная карнизная черепица закрепляется кровельными гвоздями с шагом, равным ширине лепестка. Широкая шляпка метиз при забивании должна быть строго параллельна поверхности сплошной обрешетки. Перекосы недопустимы. Забивают гвозди, отступив от верхнего края гонта 2-3см. Места фиксации должны перекрываться следующим рядом кровли;
  • укладывается первый ряд гибкой черепицы. Начать лучше с центра ската, чтобы проще было выровнять по горизонтали. От нижней линии стартового ряда следует отступить 1-2см и приклеить уже опробованным способом. Прибивают четырьмя гвоздям на расстоянии 2-3см от паза между лепестками;
  • монтаж второго ряда тоже удобней начать от средины. Но гонт нужно сместить так, чтобы лепесток оказался над пазом первого ряда черепичин и точки крепления были полностью закрыты;
  • верхний угол черепичины, уложенной рядом с фронтоном, обрезается в виде равностороннего треугольника со сторонами по 1,5-2см. обрезка нужна для отбоя воды.

Продолжить укладку гонтов можно по линейному принципу, т.е. укладывая полностью целый ряд, один за другим. Можно по пирамидальному методу с «наращиванием» от середины ската до краев или диагонально.

Два способа устройства ендовы

Для формирования ендовы разработано два способа:

  • Устройство открытого разжелобка. Рядовую черепицу укладывают до оси ендовы на обоих смежных скатах. Только гвозди прекращают забивать уже на расстоянии 30см от оси. После укладки мелованным шнуром на скатах отбиваются линии ендовы, вдоль которых аккуратно подрезается покрытие. Ширина разжелобка от 5 до 15 см. Чтобы мягкой кровле не нанести урона во время резки под черепичины подкладывается дощечка. Расположенные возле ендовы углы черепичин подрезаются для отбоя воды, затем тыльная сторона элементов покрытия обмазывается мастикой и приклеивается.
  • Устройство закрытого разжелобка. Черепицу укладывают сначала на скат с наименьшим уклоном так, чтобы примерно 30см материала расположились на смежном скате. Вверху гонты крепят гвоздями. После покрывают второй скат, затем на нем отбивают линию, отступив от оси 3-5см, вдоль которой производят резку. Углы черепичин подрезают для отбоя воды, после приклеивают на мастику обрезанные незакрепленные элементы.

Нюансы укладки черепицы на конек

По завершению монтажа черепицы на скаты, приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обрешетки надо оставить открытыми, поэтому между вершинами скатов оставляют зазор в 0,5-2см. Для обеспечения вентиляции конек оснащают пластиковым аэратором. Он не слишком привлекателен, поэтому во славу эстетике его декорируют универсальной коньково-карнизной черепицей или нарезанными из гонтов черепичинами.

Прибивают черепицу 4мя гвоздями. Каждый последующий элемент должен закрывать крепеж предыдущего. Монтируют черепичины на хребты снизу вверх. Конек обустраивают в направлении движения преобладающих ветров так, чтобы открытые участки развернулись на подветренную сторону.

В подробностях процесс устройства мягкой кровли с разъяснениями пошаговой технологии укладки продемонстрирует видео:

Особых сложностей в сооружении мягкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности. Если их четко соблюдать, укладку вполне можно выполнить самостоятельно с отличным результатом.

Чем резать гибкую черепицу

Резов при укладке этого кровельного материала много, в чем вы сами убедитесь, ознакомившись с инструкциями ниже. Чем же его резать? Одни советуют использовать ножницы по металлу, другие – малярный нож, третьи – обычные ножницы… Что же использовать?

Гибкую черепицу и другие материалы (подкладочный ковер, например) желательно резать специальным кровельным ножом, имеющим крючковое лезвие – примерно таким, как на фото ниже.

Кровельный нож

В комплекте с такими ножами идут трапециевидные лезвия (их может быть от 3 до 5 шт.), а потому крючковые лезвия нужно покупать отдельно. На фото показано двухстороннее лезвие, которые для гибкой черепицы подходит больше всего.

Двустороннее крючковое лезвие

Обратите внимание! Когда крючковое лезвие уже будет плохо резать, его нужно перевернуть или заменить на другое.

Отдавайте предпочтение ножу с металлическим корпусом (пластиковый, если уронить с высоты, может разбиться). Еще один критерий выбора – это лезвие, которое может быть выдвижным или фиксированным, но здесь уже решайте сами.

Кровельный нож с фиксированным лезвием Кровельный нож с выдвижным лезвием

Правила подготовки к укладке

Чтобы уложить гибкую черепицу, подготовьте такие инструменты:

  • строительный фен;
  • ножницы, предназначенные для резки металла;
  • небольшой шпатель;
  • шуруповерт;
  • молоток.

Строительный фен

Что же касается материалов, то из них потребуется сама гибкая черепица, саморезы, специальная подкладка (можно использовать рубероид), кровельные гвозди (диаметром 8-12 мм, длиной от 25 до 40 мм; примерный расход гвоздей – 10 кг на 100 м кв. площади), мастика для герметизации стыков, гидро-, паро- и теплоизоляционный материал, а также липкая лента (нужна двухсторонняя).

Фрагмент кровельного пирога

Использование нейлера для крепления гибкой черепицы

Вместо молотка можно использовать для монтажа такой инструмент, как нейлер, иными словами – пневмомолоток для забивания гвоздей. Такие инструменты могут быть барабанными и реечными.

Нейлер для крепления гибкой черепицы

Для изготовления гвоздей для пневмомолотка используется углеродистая сталь, дополнительно они имеют никелированное покрытие. В нашем случае, очевидно, они должны иметь большую шляпку.

Гвозди для нейлеров

ТОП-10 лучших производителей гибкой черепицы

Гибкую черепицу какого производителя вы бы выбрали или посоветовали?

Принять участие в опросе

Как сделать водосточную систему?

Кровельная водосточная система включает сборный желоб и вертикальный водосток. Желоб монтируется на карнизном свесе. Подвешивается он на специальных крюках, закрепляемых на лобовой доске карниза с шагом 60-90 см.

На стыках коробов устанавливаются дополнительные крюки. При монтаже желобу придается уклон для самотока воды в направлении воронки водостока.

Вода удаляется с крыши по вертикальным трубам (водостокам). Они закрепляются на углах дома и в промежутке между ними из расчета, что длина желоба не должна превышать 10 м. Обслуживать 1 водосток может не более 120 кв.м кровли.

Для надежного стока в верхней части устанавливается воронка, а слив обеспечивает через V-образное отверстие. Все стыки коробов и воронки заделываются силиконовым герметиком.

Обустройство безопасности

Снегозадержатели и переходной мостик являются важными элементами, обеспечивающими безопасное пребывание человека на ней. Под ними обязательно устанавливается сплошная обрешетка.

Крепятся они поверх кровельного покрытия, но фиксация должна быть надежной и полностью соответствовать инструкции на стандартные элементы. Крепеж должен иметь резиновую прокладку.

Снегозадержатели помогают исключить неконтролируемый сход снега с крыши в большом количестве. Стандартные элементы представляют собой усиленную планку, которая крепится параллельно карнизной планки.

Крепится снегозадержатель саморезами, которые насквозь проходят металлочерепицу и входят в обрешетку. Так может устанавливаться один или несколько рядов планок.

Установка вентиляции и проходных элементов

Основным проходным элементом является планка примыкания. Она закрывает стык между кровельным материалом и любой конструкцией, расположенной над крышей. Для установки планки в выходящей конструкции формируется паз.

Под планкой располагается уплотнитель. Место стыка заделывается герметиком. Если паз сделать невозможно, то планка примыкания делается в форме уголка. Ее вертикальная стенка плотно стыкуется с поверхностью конструкции и герметизируется.

Особого внимания заслуживает вентиляция. Для выхода воздуха в коньковой планке имеются специальные отверстия. Они должны быть соединены с вентиляционными зазорами «кровельного пирога». Кроме того вентиляционные выходы необходимы в каждом пролете стропил.

Для таких выходов сверлятся отверстия в металлочерепице. Один выход рассчитан на площадь 60 кв.м. В этих отверстиях устанавливаются специальные вентиляционные элементы.

Практические советы

На внешний вид кровельного покрытия и надежность крыши влияют различные факторы, которые только на первый взгляд кажутся малозначительными. Специалисты рекомендуют учитывать ряд нюансов.

Как выравнивать первые листы металлочерепицы?

Внешний вид кровли зависит от ровности рядов.

Важно! Нужно обеспечить выравнивание первых листов.

Оно осуществляется следующим образом: первый (угловой)лист выравнивается по торцу ската и карнизу, затем, временно прихватывается одним саморезом возле конька, по центру. Далее, по нему выравнивается второй лист, который также закрепляется в одной точке. Подобным образом устанавливается 4 листа.
Проверяется горизонтальность нижнего края блока и визуально оценивается качество укладки. После этого можно уже основательно крепить металлочерепицу к обрешетке. Аналогично следует поступать и с другими блоками, и так до завершения всего нижнего ряда.

Советы по вкручиванию саморезов

Крепление металлочерепицы саморезами сопряжено с риском повреждения защитного покрытия материала, что вызовет в последующем быструю коррозию основы. С учетом этого специалисты рекомендуют проявлять большую осторожность.

Во-первых, саморезы обязательно должны иметь резиновую прессшайбу, которая должна амортизировать при монтаже, а затем, герметизировать место крепление. Однако и она не поможет, если прикладывать слишком большое усилие.

Рекомендуется шуруповертом не докручивать саморез до конца, оставляя 1-2 мм зазора. При необходимости докрутить можно вручную с помощью отвертки.

Как правильно стелить покрытие для крыш с длинным скатом?

При монтаже металлочерепица на длинных скатах возникают определенные проблемы. Прежде всего, увеличивается нагрузка на стропила, что требует установки укрепляющих сток и подкосов. Кроме того, на таком скате трудно выравнивать ряды листов, как в продольном, так и поперечном направлении.

В этом случае через каждые 3 ряда рекомендуется проводить выравнивание по методики для первых листов. Следует также обеспечить предварительную разметку с помощью измерительных инструментов.

Полезное видео

Как положить металлочерепицу самому — смотрите в видео:

Металлочерепица заслуженно признается качественным, современным, кровельным материалом. Она имеет доступную цену, а монтаж производится просто и быстро. При соблюдении общих правил и учете рекомендаций специалистов такую кровлю можно возвести или перекрыть старую своими руками. Скатные крыши из металлочерепицы надежны, долговечны и имеют привлекательный вид.