Какую кровлю для бани выбрать

Баня – это постройка, которая чаще всего есть на большинстве загородных участков. При самостоятельном строительстве возникает вопрос, какая кровля для бани подходит лучше всего? Существует много популярных решений, которые наиболее полно подходят для обустройства парного комплекса.

В чем особенности?

Возведение крыши бани имеет ряд особенностей. Главная заключается в том, что основная нагрузка на кровельную систему приходится не снаружи, а с внутренней стороны. И нагрузка эта выражается в регулярном повышении температуры и сильном увлажнении воздуха. Соответственно, кровля для бани должна возводиться так, чтобы были минимизированы эти негативные воздействия на деревянное строение. Важным этапом обустройства крыши в таком случае выступает гидро- и пароизоляция с использованием современных материалов.

В архитектурном плане бани можно предусмотреть любой вид кровельной системы. Конкретный тип кровли зависит от технических параметров будущей постройки и типа местности, где она будет возводиться. Но прежде чем выбрать кровлю для бани, нужно учесть ряд важных нюансов:

  1. В регионах с суровыми климатическими условиями, дождями и снегопадами, важно правильно выбрать уклон крыши: он не должен быть меньше 45°. При таком конструктивном решении вода и снег будут скатываться на землю, и на крышу не будет слишком большой нагрузки.
  2. Если баня строится в лесостепной или степной зоне, где наблюдаются сильные ветра, у крыши должен быть минимальный уклон. В таком случае будут достигнуты необходимые аэродинамические свойства, благодаря чему ветер будет огибать кровлю, не слишком нагружая ее.
  3. Кровля крыши бани, пристроенной к основному жилому дому, делается односкатной, причем важно грамотно подобрать угол наклона в соответствии с условиями местности и техническими свойствами жилого объекта.

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша станет лучшим вариантом в случае, если баня имеет небольшие габариты или же пристроена к дому. Основными достоинствами односкатной крыши станет удобство ее монтажа, минимальное количество строительных материалов и низкая стоимость.

Особенно хорошо оценят односкатную крышу в регионах с большими ветровыми нагрузками, так как конструкция обладает маленькой парусностью. Единственный существенный недостаток – на поверхности крыши могут накапливаться осадки в виде снега.

Постоянная дополнительная нагрузка сокращает срок службы крыши, поэтому период ее эксплуатации может оказаться незначительным. Попытаться избежать этого можно, проектируя крышу под углом наклона ската около 40-45 градусов, также многое будет зависеть от кровельного материала, что был выбран для крыши бани.

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двухскатной крыши, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Крыша для бани своими рукамиБаня с функцией гостевого дома

Двухскатные крыши могут быть наслонными (часто применяются на строениях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные упоры стропил, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлаты или балки потолочного перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант – висячие двухскатные крыши.

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */Висячие стропилаВисячие стропила пролеты от 13 до 17 м Виды наслонных стропил
Виды висячих стропил Расчетная схема висячих стропил Варианты решения карнизного узла

Исходные данные

Примем во внимание, что размеры бани 5×5 метров, баня из пиленого бруса, верхний ряд исполняет роль мауэрлата. Крыша двухскатная висячая, без утепления.

Пример бани из бруса 5х5 м

Перед началом изготовления стропил нужно сделать предварительные расчеты, с их помощью определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

  • постоянные. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
  • временные. Ветровые и снежные нагрузки, вес рабочих;
  • стихийные. Землетрясения, ураганы и т. д. Стихийные нагрузки во время расчетов стропильной системы в нашей стране не принимаются во внимание из-за небольшой вероятности их возникновения.

Во время расчетов толщины и ширины стропил нужно принимать во внимание сумму максимальных значений всех типов нагрузок. Для того чтобы была понятнее технология расчетов, нужно немого разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Конструкция крыши

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают лишь на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные усилия сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбирать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.

Нагрузка на погонный метр стропила

Пример расчета снеговой нагрузки на стропила

Пример расчета ветровой нагрузки на стропила

Если вес кровельного материала указывается производителем, то ветровую и снеговую нагрузку нужно рассчитать самостоятельно.

Таблица снеговых нагрузок

Показатели зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. По карте снеговых нагрузок определяется конкретная зона проживания и с помощью таблицы определяется максимальное усилие.

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ Карта ветровых нагрузок Карта снеговых нагрузок


Таблица поправочных коэффициентов А – для открытой местности. Б – для местности с препятствиями. Нормативные значения ветрового давления в зависимости от региона

По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнается поправочный коэффициент, зависящий от высоты бани и места ее расположения.

Для определения нагрузки нужно нормативное значение умножить на поправочный коэффициент.

Для московского региона параметры стропил можно узнать по таблице.

Показатели стропил для Московского региона

Практический совет: если вам сложно самостоятельно делать расчеты – снимите размеры стропильной системы на уже существующих строениях подобного типа. Во время расчетов принимался угол наклона 20°.

Итак, все данные мы имеем. Можно начитать непосредственное изготовление стропильной системы.

Инструкция по изготовлению стропильной двускатной системы

Вначале несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно брать доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона скатов 20°. Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Доски 50×150 мм для изготовления стропил

Очень важно – в местах соединения не допускайте наличия даже здоровых сучков. Для выбора стропильной системы нужно будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом отрезки непригодных участков с торцов.

Для стропил используйте только самый качественный материал

Максимальное количество подготовительных работ нужно делать на ровном участке земли, на крышу следует поднимать уже готовые конструкции для крепления.

Заготовка стропил для крыши ведется на земле

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять различными некондиционными досками, их также нужно заблаговременно поднять на крышу.

Шаг 1. Проверьте параметры мауэрлата. Проверяйте параллельность противоположных брусьев мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ±2÷3 см. Убедитесь, что нагели фиксации мауэрлата установлены правильно и на нужных расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Монтаж деревянного нагеля

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шесть пар стропильных ног.

Важно: если вам приходится делать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная разметка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную величину. Кроме того, использования шаблона значительно ускоряет процесс работы.

Шаблон

Для шаблона стропильных ног возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху соедините их внахлест одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный отрезок доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние ригеля от коньковой части в пределах 40÷50 сантиметров. Ригель зафиксируйте только на одной доске, ко второй он прибивается уже после выбора угла наклона стропильных ног.

Шаблон для сборки стропил

Поднимите шаблон на крышу, временно поставьте на предполагаемое место установки стропил. Изменяйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы конек располагался точно посредине бани. Нашли оптимальное место – прибейте ко второй доске ригель, усильте крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Опять поставьте приготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место узла соединения стропил. Соединять их можно различными способами, мы выбрали самый простой – при помощи опорного бруска и металлических уголков.

Крепление стропил к мауэрлату

Закрепите на шаблоне планку на месте опорного бруска.

Шаг 3. По краям бани (в месте фронтонов) прибейте вертикальные бруски 50×50 мм.

Схема фронтона

Обшиваем фронтон крыши

Высота брусков должна равняться высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень ответственная работа – проверка шаблона во всей длине бани. Устанавливайте его с шагом примерно один метр и смотрите на наклон и расположение опорного бруска. Само собой разумеется, что коньковая часть должна быть по нитке. Обнаружились проблемы по размерам в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранятся во время установки обрешетки под кровельные покрытия. Если разброс по размерам больше – нужно регулировать шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних показателей. Все нормально – осторожно снимите шаблон на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

доски строительные

Видео – Сборка стропил

Шаг 4. Положите шаблон на ровную площадку, приставьте к нему одну стропильную ногу. Главное внимание обращайте на положение коньковой части, если есть сучки – обрежьте их. Нависающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или уже после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединять несколькими способами.

Способы соединения стропильных ног у конька

В шип самый надежный, но в нашем случае он не годится – слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать соединение у конька в полдерева.

Соединение стропил врубкой в полдерева

Вам легче будет использовать такой вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений с обеих сторон, узел нужно зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите, чтобы саморезы не располагались друг против друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Схема крепления стропильной ноги

Можно сделать верхнее соединение еще проще – встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Для климатических зон с теплым климатом еще подойдет, но если в вашей зоне снеговые покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то такой способ применять не рекомендуется.

Крепление стропил встык

Шаг 5. Сделайте метки в верхней и нижней части стропил. В верхней части отрезать нужно под углом, соединение будет встык. Линия отрезания должна соединять верхнюю и нижнюю точку соединения шаблона. Очень важно – не отрезайте сразу две ноги симметрично, снимать чертеж нужно на каждой ноге с соответствующей стороны. Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите, чтобы шурупы не находились друг против друга, размещайте их по максимуму равномерно по площади стропила.

Разметка противоположного конца стропил

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги в мауэрлат, закрепите в этом месте упорную в мауэрлат доску. Ее можно фиксировать снизу стропильной ноги на ребро доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия на сдвиг, для фиксации упора пользуйтесь мощными саморезами или болтами.

Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат

Шаг 7. Положите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов шаблоном. Все нормально – осторожно уберите шаблон из досок в сторону, зафиксируйте на место ригель.

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ Составляющие стропильной фермы Сборка стропильной фермы

Обращайте внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади среза. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него воздействуют самые большие усилия сдавливания. Небольшие щели еще можно подровнять, есть зазоры более 3÷4 мм – вы неаккуратно делали разметку, придется кончики подрезать повторно. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, в противном случае пришлось бы использовать новый материал, а это повышает стоимость стропильной системы.

Ригель фиксируйте внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Достаточно по два таких болта на каждую ногу.

Фиксация ригеля

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Для того чтобы исключить риски растрескивания стропил во время установки метизов, просверлите под них отверстия с диаметром меньшим диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть шпильки поле стягивания гайками нужно отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).

Цены на саморезы

саморезы

Видео – Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. По такому же сценарию подготавливайте и собирайте все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все несущие узлы. Обнаружили проблемы – немедленно устраняйте их, не откладывайте на «потом». Во-первых, на земле это намного удобнее делать. Во-вторых, «потом» можно забыть.

Стропила двускатной крыши

Комплект стропильных ног собран, подавайте его на крышу и начинайте сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно делать с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут себя знать. Ремонт придется делать сложный и дорогостоящий.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно фиксируйте их обрезками досок. Внимательно выставляйте каждую ногу по всем узловым точкам, не спешите, проверяйте каждый размер. Натяните веревки по коньку и по бокам. Боковые веревки лучше натягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче устанавливать.

Веревка предохраняет от падения за баню, а доска от падения на баню

Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаковым.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимайте каждую стропильную ногу, выставляйте ее по веревкам и временно фиксируйте досками. Доски прибывайте как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены – проверьте правильность их расположения и начинайте фиксировать узлы металлическими уголками и планками на саморезах. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на уголках, устанавливайте их с двух сторон стропильных ног. В итоге у вас должна получиться устойчивая к разнонаправленным нагрузкам конструкция. Подровняйте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Подравнивать размеры следует также под натянутую веревку.

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ Металлические пластины для соединения стропил Крепеж для стропил

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают незначительные ошибки, во время монтажа стропильной системы они принимают взаимно усиливающий эффект. Это приводит послаблению, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается путем установки под крайние (фронтонные) ноги угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом во время обшивки фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительная укосина

В зависимости от типа кровельного покрытия делается обрешетка. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок. Можно брать и обрезные доски, но такая обрешетка обойдется очень дорого.

Цены на соединительные пластины

металлические пластины соединительные

Как сделать обрешетку стропильной системы

Виды обрешетки

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Тип обрешетки Описание Илюстрации
Обрешетка из реек Используйте рейки 20×50 мм, можно брать и необрезные доски. Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие. Обрешетку нужно прибывать снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно несколько больше, для профилированных листов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, пользуйтесь ими по краям реек. У конька обрешетку прибейте чаше, в нее будет фиксироваться коньковая часть и листы кровли. Со стороны фронтов веревкой с синькой (отбивочным шнуром) нужно отбить ровную линию. Выступающие концы реек обрезаются ручной или электрической пилой.

Обрешетка

Шаг обрешетки под профнастил

Сплошная обрешетка Перед началом работ нужно продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Нужно выбрать такое их положение, чтобы минимизировать количество обрезаний и отходов. Не спешите, сделайте на бумаге план размещения листов. Посмотрите, как их лучше класть на стропильную систему – вдоль или поперек. Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фронтов сразу выравнивайте положение листов. Если положение немного не совпадает – сдвигайте листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона кромки листов также придется ровнять под веревку с синькой.

Устройство сплошной обрешетки

Толщина сплошной обрешетки и шаг стропил

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши кровельными материалами.

Этапы возведения крыши для бани

Крышу возводят уже после того, как полностью построены стены бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных зданий: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на окончательной стадии работ конструкция перекрывается кровельным материалом.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательней будут проведены измерения и чем ровнее обрезаны бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.

Нужно измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, сделать отметку наименьшего значения и вбить туда гвозди. Натянуть шнур между двумя бревнами на противоположных концах, сделать отметки на всех остальных частях и отпилить излишки бревен. После чего можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует настелить черновой настил, по которому можно будет ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильную систему делают согласно параметрам крыши, обозначенным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем заворачивают в рубероид, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Подкровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируют подкровельную конструкцию — она помогает надежно прикрепить непосредственно кровлю, передает на стропила внешнюю нагрузку и обеспечивает хорошую вентиляцию в пространстве под крышей.

Подкровельная конструкция состоит из таких элементов:

— чернового настила;

— гидроизоляции;

— контробрешетки;

— обрешетки.

Черновой настил несет на себе огромную функциональную нагрузку. На настил накладывают гидроизоляционный материал и крепят контробрешетку. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной от 60 см.

Черновой настил делают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Щели между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.

Дополнительную жесткость крыше можно обеспечить, если прибивать доски чернового настила к месту соединения со стропильной ногой двумя гвоздями.

На черновой настил укладывается гидроизоляция. Для чердачной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной устойчивостью к влаге. Полосы гидроизоляционного материала укладываются на настил горизонтально с нахлестом 15-20 см. На утепленные мансарды рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар.

На гидроизоляционный слой набивается контробрешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением около 30 мм на 70 мм. На контробрешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинакова, главное отличие конструкций — в расстоянии между отдельными брусками. Так, к примеру, под шифер бруски кладут на расстояние 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

Завершающий этап устройства крыши бани — монтаж кровельного материала. При выборе кровельного покрытия следует учитывать такие факторы:

— прочность и надежность: материал должен обладать достаточной устойчивостью к ветру, атмосферным осадкам;

— функциональность и долговечность: добротное покрытие защищает сооружение от попадания снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем выше эксплуатационный срок материала, тем дольше будет лежать крыша, требуя только поточного ухода и промежуточного ремонта;


— основной кровельный инструмент;

— хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидро- и теплоизоляционные материалы, а также правильный их монтаж удерживают внутри здания тепло зимой, предотвращают намокание и гниение стен.

Грамотные кровельные работы — это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных расходов, достаточно периодически очищать крышу от наросших растений и мелкого мусора.

Видео по особенностям возведения крыши для бани

Рекомендуем вам еще:

Что выбрать?

Какая кровля лучше для бани? Точного ответа на этот вопрос дать невозможно, так как выбор конкретной конструкции зависит от множества факторов. Чаще всего кровельная система двускатная, что традиционно и современно, к тому же ее монтаж достаточно прост. Но некоторые предпочитают возводить многоскатные конструкции, которые смотрятся более привлекательно и оригинально. Особенно часто принимается такое решение, если баня строится с мансардой.

Крыша бани может иметь чердак или строиться без него. В первом случае потребуется монтаж перекрытий для подкровельного помещения. Во втором случае, то есть без чердака, крыша и потолок бани объединяются, сама крыша оставляется односкатной. С одной стороны, чердачное помещение создает более эстетичный вид всего строения, к тому же обеспечивается более эффективная теплоизоляция. С другой стороны, при возведении дачной бани, эксплуатирующейся только летом, чердачное помещение не нужно.

Как устроена баня?

Устройство кровли бани сложное, так как она состоит не только из кровельного материала, но и продуманной конструкции стропил. Стропильная система – это сочетание стропильных ферм, которые располагаются в определенном порядке. Требуется и оборудование обрешетки, и подбор правильных материалов для монтажа. В стенах постройки вырубаются специальные гнезда, они нужны для того, чтобы горизонтально располагались балки перекрытия. Крепление стропильных ферм выполняется саморезами.

Важно продумать и то, как будет происходить установка трубы в баню через кровлю, для этого требуется продумать, где будет располагаться печь, дымоход и труба. Вывести и заделать трубу на крыше бани непросто, так как нужно учесть множество нюансов. В целом баня-дымоход-кровля – это целая система, в которой должно быть предусмотрено все. При выведении трубы от печи через крышу нужно продумать, в каком месте это можно сделать. Нельзя выводить трубу через ендову или рядом с мансардными окнами. Грамотное решение – выведение дымовой трубы через конек крыши, правда, это может привести к нарушению ее целостности, что не очень выгодно. Второй вариант – вывод трубы рядом с коньком.

Какое утепление?

Любые деревянные элементы бани должны быть обработаны специальными средствами, которые защитят поверхности от гниения, огня. Для этого используются антисептики, антипирены. Утепление кровли бани предполагает использование гидроизоляции – в этом качестве можно использовать мембранные пленки, которые будут препятствовать попаданию внутрь помещений воды.

Чаще всего утепление крыши выполняется базальтовым волокном или минеральной ватой. Она экологичная и тличается хорошими теплоизоляционными свойствами.

Кроме укладки гидроизоляционного слоя требуется еще и пароизоляция.

Кровельный пирог

Кровля крыши должна иметь дополнительную изоляцию, способную продлить срок службы крыши в целом. Баня – место с повышенным уровнем влажности, поэтому здесь нужно особое внимание уделить слою теплоизоляции. Лучшим вариантом гидроизоляции станет полиэтилен, способный справиться с возлагаемыми на него нагрузками. В качестве альтернативного варианта можно использовать специальные пароизоляционные мембраны.При обустройстве бани внутри нужно оставить между отделкой и мембраной зазор в пару сантиметров. Таким образом, создастся искусственный вентиляционный зазор, убирающий конденсат. Используя двухстороннюю мембрану, зазор можно не оставлять, так как сам материал отлично справится со своими функциональными обязанностями. Установку изоляций производят внахлест, при этом делают запас в 20 сантиметров. Слишком сильно натягивать изделия нельзя, можно оставлять минимальные провисания, которые будут удаляться во время низких температур, тем самым обезопасят себя от возможных разрывов.

Теплоизоляционные материалы, что подходят для утепления бани:

  • Пенопласт – не самый лучший вариант, так как пожароопасен, при горении выделяет токсические вещества, опасные для здоровья человека.
  • Базальтовая плита, ЭПП. Дорогие материалы, устойчивы к влаге, надежно защитят постройку.
  • Минеральная вата – самый популярный вариант, стоит дешево, монтаж проводится быстро. Для длительного срока эксплуатации необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции.

Выбор кровельного материала

Современный строительный рынок предлагает множество материалов для обустройства крыши и ее кровли, мы предлагаем ознакомиться лишь с самыми популярными вариантами, используемыми для бани.

Виды финишного покрытия:

  • Профнастил. Угол наклона ската должен составлять минимум 15 градусов, оптимальный вариант для хозяйственных сооружений, служит долго и надежно.
  • Металлочерепица. Стоит дорого, но и смотрится изящно. Период эксплуатации – 50 лет, так как снег не задерживается на крыше, дополнительные нагрузки, разрушающие кровлю, не создаются.
  • Шифер – не самый лучший вариант, так как покрытие обрастает мхом, а при угле наклона ската меньше 20 градусов есть риск, что снег или дождь проникнут внутрь бани.
  • Рубероид – бюджетный вариант, простой и надежный. Используется для кровли односкатных конструкций с небольшим углом наклона, служит около 15 лет.

Выбор материала

Кровля бани своими руками может быть покрыта разными материалами. В большинстве случаев выбираются практичные и экономичные решения в виде дерна, щепы, но такие покрытия постепенно остаются в прошлом. Современные постройки лучше всего покрывать рубероидом, металлочерепицей, профнастилом или шифером. Каждый из этих материалов имеет свои особенности, которые сказываются на эксплуатационных свойствах поверхности.

Чаще всего кровля бани делается жесткой. По старинке ее можно покрыть шифером – в этом случае потребуется монтаж обрешетки, на которую будет крепиться материал. Если есть средства и хочется сделать крышу эстетичной и презентабельной, можно покрыть кровлю бани металлочерепицей. Так как материал слишком тяжелый, потребуется продумать установку обрешетки и каркаса.

Не менее популярны мягкие кровли. Для покрытия таких систем используются рулонные материалы, например, рубероид. Такая крыша представляет собой плотный ковер, в котором несколько слоев склеенного между собой материала. Кладется рубероид на деревянный настил, уложенный сплошным слоем, обязательно требуется укладка подстилающего слоя на основе пергамина или толя. Мягкая кровля для бани – красивое, а главное, практичное решение для любой постройки. При грамотном подходе к монтажу она прослужит не один год.

Потолок бани

Потолок бани может быть обшит строительным материалом либо быть сделан в виде настила. В обоих случаях обязательно нужно создать надежную систему теплоизоляции, гидроизоляции и пароизоляции.

Последовательно и правильно выполненные работы по постройке всех элементов бани и в том числе крыши бани, дадут возможность не только испытывать удовлетворение и радость от выполненного своими руками труда, но и гарантируют надежную и долгую службу постройки на радость домочадцам, знакомым, друзьям, ну и, конечно же, самому строителю.