Кирпичная стена: конструктивные и декоративные преимущества кладки

Сооружаем стены из камня

В статье мы подробно опишем процесс возведения каменных стен загородного дома. Для примера мы в качестве основного стройматериала возьмем такой камень, как пильный известняк. Хотя такую же технологию возведения можно использовать и для стен из кирпича, либо из пенобетонных блоков.

Вам надо подготовить следующие инструменты, материалы:

  • Уровень строительный
  • Мастерок
  • Отвес
  • Лопату
  • Топор
  • Цемент
  • Тырсу либо песок
  • Ведра

Когда фундамент вашего будущего дома полностью готов, можно приступать к кладке стен. Начать следует с подготовительных работ.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю.

Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

  1. Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
  2. Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
  3. Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
  4. От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
  5. Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Готовим цементный раствор

Поскольку мы решили создавать каменную кладку, нам потребуется цементный раствор. Для его приготовления необходимо четко соблюдать следующие пропорции: одно ведро цемента: 6-8 ведер тырсы либо 4-5 ведер песка. Воду добавляют в зависимости от требуемой консистенции раствора. Обычно для получения качественной смеси требуется добавить около двух ведер воды.

Соответственно данным пропорциям изготавливают определенное количество раствора. За один замес лопатой удобно перемешивать 25 кг цемента с 10-14 ведрами песка либо 14-16 ведрами тырсы. Замешивать можно в корыте либо на ровной площадке. После приготовления раствор ведрами приносят в месту кладки.

Пластичность и подвижность смеси

О готовности к употреблению свидетельствует однородность, пластичность. Достигается консистенция, при которой сохраняется форма при перемещении, то есть внешнем воздействии. В то же время он легко соскальзывает с лопаты, возвращаясь к прежней форме при перемешивании. После прекращения воздействия раствор сохраняет первоначальные свойства. Для сохранения пластичности допускается во время работы добавлять немного воды, так как он должен быть одинаковым при проведении аналогичных работ. Используя правильно подготовленный пластичный раствор, можно обеспечить плотное прилегание кирпича к облагораживаемой поверхности за более короткий срок, добиться красивой и ровной кладки.

Другим важным показателем является способность раствора растекаться ровным слоем по обрабатываемой поверхности без уплотнения, под собственной тяжестью. Этот момент важен тем, что при облицовочной расшивке за счет пластичности и подвижности маскируются недостатки кирпича. При выполнении больших объемов кладки подвижность определяют специальным 15-сантиметровым конусом, погружая его в раствор. Подвижность (пластичность) соответствует глубине погружения в сантиметрах. В холодное время года подвижность 9-13 является оптимальной для полнотелого кирпича, 7-8 — для пустотелого. Летом оптимальной считается пластичность 12-14.

Основные инструменты для производственного процесса

Мы не будем говорить о том, что вам понадобится дрель с насадкой миксером для размешивания раствора или емкость, где будет замешиваться цемент, перейдем непосредственно к самому главному.

Дрель подойдет любая, конечно, лучше с регулируемыми оборотами

  • Во-первых, вам нужны будут формы для заливки, именно в них будут сохнуть бетонные кирпичи. От количества форм зависит количество готовых изделий, которые вы сможете изготовить самостоятельно. О том, как изготовить их своими руками, мы расскажем чуть позже.
  • Во-вторых, потребуется вибростол, позволяющий равномерно распределить раствор по всей форме. Если вам кажется, что покупать его необязательно, посчитайте количество дней, когда он будет задействован и умножьте на стоимость аренды в день. Даже если приобретение в аренду вибростола будет выгоднее на несколько тысяч, стоит задуматься о плюсах покупки. Оборудование можно будет продать и вернуть себе большую часть затраченных денег.
  • В-третьих, необходим просторный стеллаж в проветриваемом помещении, так как заготовки нельзя хранить друг на друге и на улице.

Хранить кирпичи можно и на улице под навесом, защищая изделия от прямых солнечных лучей

Важно! Сохнут блоки около 5-7 дней, но это не означает, что они готовы к использованию. Лучше выждать 1-2 недели, чтобы раствор полностью затвердел, температура при этом не должна опускаться ниже 20 градусов, как и влажность не менее 70 %.

Область применения

Область применения данного стройматериала обширна.

Он подходит для таких работ:

  • отделка фундамента;
  • строительство заборов;
  • внутренняя и наружная облицовка помещений;
  • оформление внутренних перегородок;
  • отделка стен во влажных помещениях и несущих конструкций.

Строительство домов собственноручно можно выполнять с любым видом отделки. Этот материал сам по себе выглядит отлично и позволяет сделать именно ту модель конструкции, которую хочется.

Изготовление форм

Для этого вам понадобится:

  • Металлический лист толщиной 3 мм.
  • Полнотелая стальная трубка диаметром от 50 до 70 мм.
  • Сварочный аппарат.
  • Ножовка по металлу (болгарка).

Сам процесс можно разделить на несколько этапов:

  • Первым делом, нарезаются листы согласно заданным габаритам. Лучше всего ориентироваться под двойной силикатный кирпич М 150: экономия строительных материалов за счет размеров и легкость при монтаже.
  • Теперь следует отрезать трубку длиной чуть меньше, чем толщина блока.
  • Используя сварочный аппарат приварить 2-3 отрезка трубки к дну будущей формы.

Во время сварки используйте защитные средства: маску, перчатки и одежду, чтобы избежать ожогов

  • Сварить прямоугольную форму, производя все работы с лицевой стороны изделия, чтобы внутренности были гладкими и не деформировали заготовки.

К сведению! Замена металла на другой материал, к примеру, на ДСП или фанеру категорически запрещена. Во-первых, дерево впитывает влагу, что чересчур высушивает раствор, во-вторых, такая формы уже после 2-3 заготовок будет деформирована, нарушится геометрия.

Делаем тесто

Кирпичи производятся из глиняного теста, то есть из смеси глины с водой. Сделать ее несложно, но сначала необходимо протестировать исходный материал. Если сразу приступать к изготовлению блоков, то результат может быть весьма неожиданным и не всегда приятным.

Если говорить конкретнее, нам требуется проверить, не слишком ли высокий уровень жирности у глины. Для тестирования нам понадобится:

  • полкило глины;
  • полстакана воды;
  • три дня.

Смешиваем глину с водой и тщательно месим. Делать это нужно точно так же, как и с обычным тестом, например, дрожжевым. Все ведь видели, как мама или бабушка печет пирог? Вот таким же образом мнем, пока вся вода не впитается, и смесь не начнет липнуть к рукам.

Закончили месить — прекрасно, разделите полученную массу на две части. Из первой сделайте шарик (диаметр 0,6–0,7 см), из второй лепешку (диаметр до 10 см). Положите эти замечательные скульптуры в какое-нибудь сухое место и забудьте про них на трое суток.

По истечении этого времени тщательно осмотрите результат. Первым делом обратите внимание на то, не появились ли на поверхности обоих произведений трещины. Если они есть, то этот фактор означает повышенную жирность исходного материала. В этом случае для производства кирпичей вам потребуется добавлять в глину не только воду, но и песок.

Важно: если потребуется делать корректировку состава с помощью добавления песка или чего-то другого, то после каждого изменения проводите такой же тест, чтобы убедиться в получении необходимого качества.

Следующий тест — на прочность. Сбросьте шарик с метровой высоты и посмотрите, что с ним будет. Если треснет или рассыплется — плохо, придется либо искать другой исходный материал, либо как-то менять жирность имеющегося. Если же с шариком все в порядке, то тесто прошло испытание, и можно приступать непосредственно к производству.

Цоколь

Для того чтоб уменьшить внутри дома уровень сырости и влажности принято создавать небольшой цоколь. Его поднимают на 2-3 камня, т.е. на высоту от 40 см до 60 см. Сверху на поверхность фундамента кладут рубероид, и уже на него устанавливают цоколь. После этого получившуюся полость засыпают в целях гидроизоляции глиной. Слой глины должен быть ниже уровня цоколя на пять-десять сантиметров.

Кладка

На поверхность цоколя также настилают рубероид. Следом за тем на рубероид начинают укладывать раствор и камень. Кладку осуществляют следующим образом. Укладывать камень начинают с углов, соблюдая при этом перевязку.

При кладке в камень кладут рядом два камня и заполняют промежутки раствором. Углы поднимают на 4-5 рядов, строго сверяясь с уровнем или отвесом. После этого закладывают стенку между двумя ближайшими углами.

«Прогнав» первые четыре ряда необходимо их перевязывать кладкой поперек. В процессе кладки каждый новый камень укладывают на предыдущий, положив на этот предыдущий камень слой раствора. Слишком много раствора наносить не стоит, вполне хватит слоя около 1 см.

Проемы и перемычки

В ходе возведения стен из камня помните об оконных и дверных проемах. Их габариты и расположение зависит только от ваших предпочтений. Итак, воздвигая стены, необходимо оставить проемы. Когда вы дойдете до верхней границы проема, вам надо будет выполнить перемычку, дабы продолжать укладывать камень сверху проема. Для этого можно приобрести готовую бетонную перемычку либо залить ее самостоятельно.

Для заливки вам потребуется выполнить опалубку подобно опалубке для фундамента, только снизу ее надо будет закрыть доской. В итоге у вас должен получиться короб без верха. Важно, чтоб нижняя доска прибитой к опалубке висела в воздухе, а не лежала на камнях. В противном случае, когда перемычка застынет, вам будет очень сложно ее вытащить.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

  1. Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
  2. Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.

  1. По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
  2. Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
  3. После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.

Заливка бетона в опалубку

Теперь, когда опалубка готова, и вы уложили в нее армировочный короб, в нее заливают бетон. При заливке надо мастерком постукивать по стенкам «короба». Размер перемычки должен быть таким, чтоб она заходила с обеих сторон примерно на 30 см на стены дома.

Высота и ширина перемычки определяются высотой и шириной строительного камня (однако высота должна быть не меньше 10 см). Потом, когда перемычки уложены, можно продолжать выполнять кладку до верха. Опытным путем определено, что 13 рядов кладки взятым нами для примера камнем-ракушечником дадут высоту стен около 260 см. Как правило, этого хватает.

Сейсмопояс

По сути сейсмопояс является тонким фундаментом, расположенным сверху здания. Данный элемент выполняет несколько функций:

  • Посредством сейсмопояса выравнивается кладка, поскольку при использовании одного только камня добиться абсолютно ровной поверхности невозможно.
  • Сейсмопояс стягивает стены постройки, не допускает их деформации.
  • Служит фундаментом нового этажа и основой для перекрытий.
  • Служит для предотвращения разрушений здания в результате природных катаклизмов и стихийных бедствий.

Толщина сейсмопояса, который служит основанием для следующего этажа, а также для перекрытия древом либо плитами отличается от толщины сейсмопояса, который заливают под самую крышу и который служит основанием для балок потолка. Первый сейсмопояс должен иметь толщину не меньше 15 см, а второму достаточно и 10см.

Создают данный элемент конструкции здания так же, как и фундамент:

  • устанавливают опалубку,
  • кладут армировочный короб,
  • заливают бетон.

Ну что ж, пройдя все вышеописанные этапы, вы получите коробку вашего дома. Тут еще нет ни дверей, ни окон, ни крыши, ни пола. Об этом в других статьях.

Видео. Технология строительства домов из природного камня. Часть 1

Видео. Каменное строительство: 5 причин падения забора, подпорной стены

Статьи о стенах в загородных домах

  • Возведение стен каркасного дома
  • Конструкция каркасной стены
  • Расчет материалов для стен каркасного дома
  • Способы перевязки швов кирпичной кладки
  • Кладка из кирпича своими руками
  • Кладка кирпичей и блоков — важный нюанс
  • Кирпичи или блоки для стен — что лучше?
  • Технология кирпичной кладки
  • Способы кирпичной кладки
  • Делим кирпич на части
  • Как выполнять кладку из бутового камня?
  • Стены из газосиликатных блоков
  • Возведение стен из экологически чистых материалов
  • Возведение стен из арболита
  • Технология возведения рубленого дома
  • Выдержка и сушка деревянного дома
  • Возведение дома из деревянного кирпича
  • Способы защиты древесины от грибка
  • Облицовочный материал — клинкерная плитка
  • Отделка дома сайдингом
  • Выбираем цвет для окраски фасада
  • Готовим мастику и грунтовку
  • Красим стены или клеим обои?
  • Поклейка бамбуковых обоев
  • Поклейка виниловых обоев
  • Поклейка жидких обоев
  • Поклейка пробковых обоев
  • Поклейка флизелиновых обоев
  • Поклейка широких обоев
  • Поклейка обоев встык
  • Поклейка обоев на гипсокартон
  • Поклейка обоев под покраску
  • Поклейка обоев на побелку, краску, штукатурку
  • Поклейка обоев в углах
  • Клеят ли обои на обои?
  • Клеим обои зимой
  • назад в раздел «Строительство дома своими руками»

Обладатели наклонных ландшафтов часто задаются вопросом, как визуально оформить участок. Самым оптимальным решением будет ступенчатый рельеф: в таком случае каждый горизонтальный слой поддерживается опорой.

Посмотрев фото подпорной стенки на участке, можно сделать вывод о целесообразности её использования.

Содержимое обзора:

Подкоп vs. Подсыпка

Эксперты сходятся во мнении, что второй вариант предпочтительнее, т.е. проектирование должно включать в себя этап подсыпки, а не подкопа. На это есть ряд причин.

Как правило, верхний грунтовой пласт более крепкий, нежели нижние. Задний участок подпоры будет свободен, а это будет удобно для разработки дренажной системы. С экономической точки зрения это требует меньших затрат.

Деревянные стены

Экономично и быстро изнашивается. Дизайн подпорной стенки в стиле «натюрэль» не обойдётся без брёвен. Требует обновления каждую декаду. Однако исключением является лиственница. Её свойства таковы, что от влажности она становится лишь плотнее.

При выборе геометрических параметров стоит руководствоваться следующей рекомендацией: длина всей заготовки должна превышать размер видимой части в 1,5 раза. Стволы располагают в вертикальной плоскости и снизу укрепляют гравием и песком.