Монтаж металлочерепицы «Монтеррей» инструкция.

Монтаж металлочерепицы «Монтеррей» Обрешетка

При установке стропильной системы следует соблюдать оптимальное расстояние между стропилами 600-1000 мм. Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобятся доски обрешетки. Обрешетку под металлочерепицу выполняют из досок сечением не менее 30х100 мм.

По стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибивают бруски контробрешетки минимальным сечением 40х50 мм, а к ним доски обрешетки с шагом, соответствующим профилю металлочерепицы (рис. 3.1).

Первая поперечная ступенька металлочерепицы укладывается ниже первой доски обрешетки. Толщину первой доски рекомендуется брать больше на высоту ступеньки металлочерепицы (рис. 3.1, таблица 1).

Если держатели желоба крепятся до монтажа металлочерепицы к первой доске обрешетки, то для лучшей фиксации держателя ее ширина должна быть не менее 150 мм.

Таб. 1. Размеры обрешетки

Металлочерепица А (мм) Б (мм) а (мм)
Монтеррей стандарт 230 350 45
Монтеррей супер 230 350 50
Монтеррей люкс 280 400 55

Принципы обустройства кровли

Чтобы обрешетка крыши под металлочерепицу стала по-настоящему надежной основой, необходимо учитывать специфику выбора материала и его монтажа.

  • Деревянные доски. Являются оптимальным вариантом для изготовления основы. Они относительно легко обрабатываются, вся конструкция имеет небольшой вес, обладая при этом механической прочностью.
  • Выбор размера досок. От этого зависит не только прочность кровли, но и ее высота. Также учитывается расстояние между стропилами.
  • Шаг. На выбор этого параметра влияет модель металлочерепицы, ее форма и толщина покрытия.

Кроме этого, конструкция обрешетки будет выполнять вентиляционные функции – через пространственные щели будет уходить излишек влаги, что значительно увеличит срок службы деревянных стропил. Поэтому доски набиваются не на стропила, а на заранее установленные контрейки.

Совет

Предварительно монтируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Это обязательно учитывается при обустройстве обрешетки.

Монтаж рекомендуется проводить летом, ранней осенью или поздней весной. В это время влажность воздуха будет минимальной, что уменьшит вероятность скопления воды в элементах конструкции.

Выбор материала

Преимуществом монтажа металлочерепицы является отсутствие необходимости делать сплошной деревянный настил. Оптимальным вариантом будет установка деревянных досок с определенным шагом. Но для этого необходимо правильно подобрать их размер и породу дерева.

На первом этапе проверяется правильность установки стропил. Расстояние между ними должно составлять 600-750 мм. Это необходимо для создания надежной основы будущей конструкции. В качестве основного материала изготовления можно применять обычные доски. Главные требования к ним заключаются в следующем.

  • Влажность не должна превышать 20%. В случае необходимости они должны пройти этап просушки для уменьшения этого показателя.
  • Размеры. Стандартная длина составляет 6 метров. Высота при этом должна быть не менее 2,5 см, а ширина – 100 мм. При этом важно помнить, что первая доска должна быть выше остальных на 1,5-2 см. Это необходимо для компенсации возможных перепадов уровня кровли.
  • Отсутствие дефектов. К ним относятся трещины, сколы и неровности поверхности. В случае их обнаружения необходимо заменить элемент на соответствующую.

Традиционно используются изделия из сосновых пород. Они наиболее приемлемы по стоимости, легко поддаются обработке и имеют хороший показатель жесткости. Что же касается просушки — рекомендуется выбирать уже подготовленные доски, так как снизить уровень влажности в домашних условиях проблематично.

Расчет шага обрешетки

Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:

  1. Шаг каркаса зависит от разновидности кровельного покрытия.
  2. Интервал между досками обрешеточной конструкции предусмотрен инструкцией для определенного вида кровли. Он вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
  3. Величина промежутка между первой парой брусьев каркаса всегда меньше чем между остальными.
  4. Линия наклона ската крыши и показатель выступа металлического покрытия за стартовый брус обрешетки влияет на интервал между планками.
  5. Верное вычисление интервала между первой парой брусьев выполняется посредством измерения расстояния от наивысшей точки первой волны к нижней части места. Для этого на стропило помещают уровень длиной в 1,5 м, замеряют и делают соответствующую метку. Стандартными считаются размеры поперечной волны 30–45 см, в данном интервале и рекомендовано выбирать оптимальный шаг.
  6. При помощи того же уровня определяют ориентировочное положение настилающего листа, поместив треугольную линейку к лицевой планке и отметив место точки нужного выступа, уровень доводят к данной точке.
  7. Толщина стартовой рейки должна быть больше остальных, чтобы избежать свисающего выступа в процессе монтажа кровельного материала.
  8. Длина последующих перекладин каркаса замеряется от верхней точки второй планки через одинаковый интервал, равный профилю кровли. Метки для несущей конструкции намечают через каждые два бруса, это обусловлено тем, что он может быть искривленным, и потребуется его корректировка путем натяжения по нанесенным маркерам.
  9. Расчет необходимо выполнять строго сверху вниз, контролируя оставшуюся длину металлочерепицы.

Следует обратить внимание, что на шаг каркаса влияет также наличие стока для воды и его конфигурация. Если он крепится на лицевой брус, то он добавит к выступу 3–4 см.

Возможные ошибки и советы специалистов

Ошибка 1. Применение непросушенного и неоткалиброванного древесного материала, – приводит к существенному разбегу в размерах по плоскости. Кровельная поверхность получается волнистой. Из-за коробления древесных брусков возможны нарушения стыков между соседними листами, образования щелей.

Ошибка 2. Полное или частичное игнорирование рекомендаций производителя может привести к возникновению дальнейших трудностей, – ослабление прочностных характеристик всего кровельного покрытия.

Совет 1. Для точного «попадания в размер» рекомендуется изготовить из плотного картона, ДВП или тонкой фанеры несколько макетов листа металлочерепицы. Прикладывая их к поверхности крыши можно проводить разметку или выполнять контроль за установкой элементов основной обрешётки.

Совет 2. Работать сподручнее с напарником, особенно в процессе нанесения гидроизоляции или при выполнении размеров.

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

  • обеспечивается вентиляция крыши;
  • исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
  • предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
  • на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

  1. Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.

    Для защиты деревянных элементов от гниения и повреждения насекомыми выполняют обработку антисептиками

  2. После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.

    Для крепления контробрешётки желательно использовать оцинкованные гвозди

  3. В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.

    Бруски контробрешётки набивают поверх гидроизоляции, располагая их параллельно друг другу

  4. На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.

    Чтобы доски обрешётки были уложены с одинаковым шагом, на рейках контробрешётки делают метки

  5. Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
  6. Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.

Размеры и материал контробрешетки

Рейки не выполняют несущей функции. Поэтому размеры реек контробрешетки под металлочерепицу невелики по сравнению с другими элементами стропильной системы.

Стандартная толщина реек – 30 мм. Для выравнивания используются рейки от 20 до 50 мм. Ширина брусков обычно выбирается в 50 мм. Длина реек – 150-200 см. Этот размер позволяет удобно монтировать элемент и оставлять горизонтальные воздушные зазоры.

Шаг контробрешетки всегда совпадает с шагом стропил. Это легко объяснимо: контррейки монтируются на стропила. Иногда их крепят не по всей длине стропильной доски, оставляя небольшие просветы для стимуляции горизонтальных воздушных потоков.

В качестве материала используется древесина сосны. Это прочный и недорогой материал. Если бюджет позволяет, то можно использовать лиственницу или дуб. При значительно большей стоимости эти породы отличаются и в несколько раз более длительным сроком службы.

Нужна ли контробрешетка

У начинающих строителей часто возникает вопрос: нужна ли контробрешетка под металлочерепицу? Вне зависимости от того, отапливается крыша или нет, контррейки нужно использовать.

На холодной крыше

Даже на холодном чердаке конденсат все равно выпадает весной и осенью, во время ночных заморозков. Утечек тепла через утепленное перекрытие обычно хватает для создания достаточной разницы температур. Поэтому необходимо устраивать вентиляцию подкровельного пространства. Это существенно продлит срок службы всех кровельных элементов.

На утепленной крыше

В случае утепленной крыши перепад температур будет постоянным весь отопительный сезон. соответственно и образование конденсата также будет идти постоянно. Без достаточной вентиляции можно ждать грибка и плесени в подкровельном пространстве уже на следующий год. Установка контробрешетки под металлочерепицу позволит решить эту проблему.

Монтаж контрреек под металлочерепицу

Установка контрреек на крышу осуществляется после установки слоя гидроизоляции. При креплении планок следует быть аккуратным и не повредить мембранную пленку. Нужно следить за тем, чтобы она не собиралась в морщины и складки под рейками и сохраняла ровность и постоянный натяг.

Крепят планки оцинкованными саморезами. Использование черных саморезов неприемлемо, поскольку они обладают низкой коррозионной стойкостью. Если гидроизоляционная мембрана достаточно прозрачна, бруски выравнивают непосредственно по стропилам. Если нет – линию крепления отбивают разметочным шнуром.

Шаг контробрешетки под металлочерепицу

Шаг контробрешетки всегда равен шагу стропил, независимо от типа кровли:

    • для 1-скатной крыши,
    • для 2-скатной крыши,
    • для вальмовой крыши,
    • для мансардной крыши.

Толщина обрешётки

Этот параметр зависит от расстояния между стропилами. Если оно превышает 90 см, обрешётку набирают из брусков сечением 50х50 мм. В крайних случаях, когда шаг установки стропил велик либо при наличии значительных снеговых нагрузок, применяют брус сечением 40х60 мм. В обычных условиях и при шаге стропил менее 90 см вместо брусков укладывают доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм.

Мансарда

В ограниченном пространстве мансарды необходимо обеспечить гидроизоляцию, систему вентиляции, эффективную тепло-и пароизоляцию.

  1. Пароизоляция
  2. Брусок
  3. Утеплитель
  4. Отделочный материал
  5. Перфорированный софит
  6. Гидроизоляционная пленка
  7. Стропильная нога
  8. Контробрешетка
  9. Обрешетка
  10. Металлочерепица
  11. Конек
  12. Уплотнитель с перфорацией
  13. Вентиляционная решетка
  14. Супердиффузионная мембрана

Основой теплой мансарды является эффективный теплоизоляционный материал. Виды утеплителей:

  • на основе штапельного стекловолокна;
  • на основе волокна из горных пород;
  • на основе волокна из металлургических шлаков;
  • на основе пенополистирола.

Чтобы утеплитель не увлажнялся и не терял своих теплоизоляционных свойств, между ним и жилым помещением должна укладываться пароизоляция. Укладку следует производить горизонтально с внутренней стороны утеплителя и закрепить при помощи строительного степлера, места крепления проклеить. Нахлест между полотнами рекомендуется не менее 100 мм с проклейкой бутил-каучуковой соединительной лентой и двухсторонним поджатием брусками. Соединение пароизоляционной пленки со строительными конструкциями (брус, кирпичная стена и др.) должно осуществляться с помощью специальной уплотнительной ленты (1) и прижимной планки (2) (рис. 3.4). Между пароизоляционной пленкой (1) и внутренней отделкой (4) необходимо оставлять воздушный зазор с помощью брусков (2) минимальным сечением 30х50 мм (рис.3.2).

При обустройстве мансарды применение того или иного типа гидроизоляционной пленки определяется конструктивной схемой мансардного утепления. На рис. 3.2 и 3.3 показаны конструкции мансарды с одним и двумя вентиляционными зазорами. При схеме с одним вентиляционным зазором пленка укладывается на утеплитель. В этом случае применяются гидроизоляционные, ветрозащитные, супердиффузионные мембраны типа Тайвек, Ютавек и др. При схеме с двумя вентиляционными зазорами расстояние между гидроизоляцией и утеплителем должно быть не менее 50 мм. В этом случае применяются пленки с антиконденсатным покрытием типа Ютакон и др. При обустройстве мансарды особое внимание следует уделять вентиляции подкровельного пространства. Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха необходимо предусмотреть возможность проникновения воздуха в нижней части крыши через зазоры в подшивочном материале карниза и выхода его из-под конька и через вентиляционные решетки (рис. 3.2 и 3.3).

Советы опытных мастеров

Опытные мастера делятся советами, руководствуясь которыми, можно избежать распространенных ошибок при работе:

  • пленку надо раскатывать по принципу раскрутки таким образом, чтобы не допустить ее переворота;
  • гидроизоляционный слой не должен соприкасаться с утеплителем;
  • лаги под металлочерепицу должны укладываться шагом не более 1,2 м;
  • скобы для крепления должны быть изготовлены из нержавеющего материала, чтобы не образовывалась коррозия материала в местах крепления;
  • нахлест гидроизоляционного слоя на сложноконструктивных крышах должен превышать 3 см. В местах размещения окон или вентиляционных систем — более 6 см;
  • дополнительно защитить нахлест можно при помощи вырезанных кусков из гидроизоляционного материала путем их наложения на места нахлеста;
  • материал следует хранить в месте, защищенном от солнца. После монтажа рекомендуется приступить с выполнением укладки следующих слоев кровли.

ВАЖНО!

Руководствуясь правилами укладки гидроизоляционного слоя и рекомендациями специалистов, можно обеспечить качественное выполнение работ по гидроизоляции самостоятельно.

Любые моменты укладки лучше уточнять у профессионалов, которые не понаслышке знают правила и тонкости выполнения работ.

Как устроена гидроизоляция?

Действие гидроизоляции.

Основной функцией гидроизоляции нужно считать защиту утеплителя и конструкции крыши от влаги и атмосферных осадков. Изоляция делится на два вида:

  1. Устройство пленочной гидроизоляции с образование промежутка между изоляцией и утеплителем 2-4 сантиметра.
  2. Устройство пленки с последующей укладкой на утеплитель. На этот случай используется специальная мембрана. Уникальная способность удерживать влагу, попадающую снаружи, и без проблем удалять пары, накопившиеся внутри помещения, делают ее незаменимой в кровельных работах.

Стоимость мембраны достаточно высока, но она обладает и рядом достоинств:

  • сохранет минимальную толщину кровельного пирога, что позволяет оставить больше места для утеплителя;
  • отлично защищает от ветра и уменьшает теплопотери;
  • удерживает влагу снаружи и допускает парообразование изнутри, позволяя кровле «дышать».

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Ошибки при монтаже кровли

При монтаже «кровельного пирога» допускается немало ошибок, влекущих за собой поломки. Запрещается использовать пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной пленки. Вся влага, которая попадет в утеплитель, никуда оттуда не денется.

Запрещается переворачивать мембранную пленку, потому что она начнет выполнять обратную функцию.

Будет брать влагу снаружи и не выпускать изнутри, утеплитель начнет отсыревать.

Строго соблюдайте зазоры, предусмотренные нормами. Иначе влага может появиться на тыльной стороне черепицы.

Не стоит экономить на устройстве кровли. Выход из строя одних элементов повлияет на функционирование других, что приведет к очередному ремонту и напрасной трате денег. Монтаж кровельной системы должен осуществляться профессионалами, но если ремонт планируете делать самостоятельно, соблюдайте все технические нормы.

Подложка под металлочерепицу необходима для создания условий, которые обеспечат стропиловочной системе максимальную защиту и сохранность. Нельзя недооценивать влияние подложки в кровельной системе и важно знать, какой именно материал подобрать и как его использовать.

Подложка под металлочерепицу на кровле выбирается в зависимости от типа устройства кровли.

Металлочерепица — это кровельный материал, завоевавший популярность в последнее время благодаря своей долговечности, качеству и сравнительно невысокой цене. Существуют общие нормативы по возведению крыш. Одним из принципов является проветривание черепицы как сверху, так и снизу, что предотвратит разрушение верхнего слоя. Однако, чтобы все эти характеристики соответствовали действительности, необходимо правильно выполнять укладку кровельного материала, а также подбирать оптимальную подложку для стропильной системы. Пирог кровли — это изолирующие слои, защищающие объект от негативных влияний погоды: холода, ветра и шума.

Многих интересует вопрос, что класть под металлочерепицу. Здесь однозначного ответа не существует. Есть перечень критериев:

Структура листа металлочерепицы.

  1. Подложный материал для «холодной» кровли.
  2. Подложный материал для «теплой» кровли.
  3. Использование рубероида в качестве подложки.
  4. Состав гидроизоляции.
  5. Виды утеплителей и пароизоляция.
  6. Вентиляция и ее роль в кровельной системе.
  7. Ошибки при монтаже кровли.

Подложка под металлочерепицу выбирается по рекомендациям фирмы-производителя, а также по типу чердачного помещения. Здесь нужно понять, является ли чердачная зона жилым помещением, где применяется «теплая кровля», или это «холодная кровля» для пустого чердака.

Вентиляция под кровлей

Гидроизоляционная пленка/мембрана защищает от попадания влаги снаружи, пароизоляционная — от внутренней влаги. Установка такой двухконтурной изоляции обеспечивает верхний и нижний выход/вход воздуха.

Под кровлей обязательно должна быть устроена вентиляция. Это обуславливается несколькими причинами:

  1. С помощью вентиляции удаляется влага из-под кровли. Наличие влаги приводит к коррозии металлических конструкций и к разрушению бетонных и кирпичных деталей.
  2. Вентиляция выравнивает температуру под всей кровлей и тем самым предупреждает появление наледи, так как от нее повреждается кровля и водосточная система.
  3. В летнее время уменьшается температура в чердачном помещении.

Воздух для вентиляции поступает через подшивку карниза, а выход происходит через вентилируемый конек крыши. Если в коньке не предусмотрен выход воздуха, то есть «глухой конек», то в этом случае устанавливают кровельные вентили.

Они применяются как на холодных, так и на утепленных крышах под металлочерепицу. Также существуют вентили, которые можно установить на коньке кровли.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка.

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

конструкция утепленной кровли с пароизоляцией Изоспаном

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Крепление листов

При монтаже листов капиллярная канавка предыдущего листа должна накрываться следующим листом. Монтаж листов на прямоугольном скате можно начинать как с левого, так и с правого торца крыши. Листы укладывают по линии карниза со свесом 40-60 мм. Первый лист выравнивается по торцу и карнизу крыши и крепится одним саморезом у конька. Затем укладывается второй лист и выравнивается. Два листа скрепляются в продольном нахлесте саморезами 4,8х20 под поперечной ступенькой в гребень волны (рис. 3.5). Таким образом между собой скрепляются 3-4 листа и выравниваются по линии карниза. После этого листы крепят к обрешетке. Монтаж последующих листов продолжают, прикрепив лист сначала к предыдущему листу, затем к обрешетке. Металлочерепица крепится саморезами 4,8х35 в низ волны (рис. 3.5) в месте прилегания к обрешетке, под поперечной ступенькой. Расход саморезов 6-8 шт. на м².

Низ металлочерепицы прикрепляется саморезами к первой доске обрешетки через волну (рис.3.6). Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке. У фронтона металлочерепица прикрепляется к обрешетке под каждой поперечной ступенькой (рис. 3.6).

Если металлочерепица укладывается по скату из двух листов, то порядок укладки показан на рис. 3.7.

Устройство карниза требует решения нескольких задач: эстетического оформления карнизного свеса, организации водосточной системы, организации свободного притока воздуха в подкровельное пространство. Если предусмотрено устройство организованного водостока, то оформление карниза желательно проводить до укладки металлочерепицы. Сначала делается подшив карниза, потом устанавливаются крепления желоба и карнизная планка. Для надежной вентиляции кровли в карнизе используется сайдинг «Софит перфорированный» (2) для притока воздуха (рис. 3.8).

Конек

Конек может быть простой, фигурный и черепичный. В месте крепления конька по обе стороны прибивают дополнительные доски обрешетки. Конструкция конька с двумя вентиляционными зазорами показана на рис. 3.9. Гидроизоляционная пленка (2), уложенная на стропильные ноги, не должна доходить до верха минимум 100 мм. Пленка, уложенная на обрешетку, должна перекрывать нижнюю пленку не менее 150 мм. При монтаже металлочерепицы листы не должны сходиться под коньком вплотную друг к другу. Желательно, чтобы лист не доходил до верха около 50 мм (рис. 3.9). Пространство под коньком должно свободно вентилироваться.

Конек крепится кровельными саморезами 4,8х80 в верхний гребень через волну. С торца черепичный конек закрывается заглушками. Нахлест черепичных коньков 100 мм обеспечивается наложением их ребер жесткости друг на друга. Нахлест простых и фигурных коньков – не менее 150 мм.

Фронтон

На торцы крыши устанавливают ветровые планки. Они защищают металлочерепицу от ветра, а также служат декоративным элементом. Ветровые планки крепятся саморезами 4,8х20 в верхний гребень волны с шагом 700-800 мм (через ступеньку), с торца крепятся саморезами 4,8х35 с шагом 500-600 мм. Нахлест планок 50-100 мм. Варианты оформления фронтона показаны на рис. 3.11.

Ендова

Конструкция ендовы показана на рис. 3.12. На сплошной деревянный настил (4) укладывается планка ендовы нижней (5). Нахлест планок не менее 200 мм, желательно герметизировать мастикой. Затем укладывается металлочерепица. Расстояние между краями листов металлочерепицы в ендове не менее 100 мм. Для придания кровле эстетичного внешнего вида рекомендуется ставить декоративную планку ендовы верхней (6), которая закрывает неровности реза. Ее крепят саморезами 4,8х20 с шагом 300-500 мм в верх волны.

Пристенное примыкание

В местах примыкания металлочерепицы к вертикальным поверхностям используется стеновая планка. Чаще встречаются примыкания вдоль листа (продольные) и поперек (поперечные). На рис. 3.13 показаны варианты продольного примыкания кровли к стене. Стеновая планка крепится к металлочерепице саморезами 4,8х20 по верху волны с шагом 700-800 мм, через ступеньку, а к стене крепится дюбель-гвоздем с шагом 300-500 мм. Нахлест планок не менее 100 мм. На рис. 3.14 показаны варианты поперечного примыкания кровли к стене. Стеновая планка крепится к металлочерепице саморезами 4,8х20 по верху волны с шагом 350-450 мм (через волну), а к стене крепится дюбель-гвоздем с шагом 300-500 мм. Нахлест планок не менее 150 мм.

Снеговой барьер

Снеговой барьер рекомендуется устанавливать для безопасной эксплуатации крыши в местах нежелательного схода снега, например над пешеходными проходами, проездами, над мансардными окнами, в многоуровневых крышах.

Снеговой барьер (2) монтируется под третьей поперечной ступенькой параллельно карнизу. При длине ската более 3 м рекомендуется снеговой барьер (2) усиливать уголком барьерным (3). Снеговой барьер крепится длинными саморезами 4,8х80 к обрешетке в верх каждой волны. Нижний край снегового барьера крепится вверх каждой второй волны саморезами 4,8х35. При длине ската более 6 м рекомендуется устанавливать дополнительный снеговой барьер посередине ската. Кроме снегового барьера можно использовать трубчатый снегозадержатель, который монтируется согласно инструкции производителя.

Слуховое окно

Устройство ендовы слухового окна и порядок монтажа показан на рис. 3.18

Гидроизоляция кирпичной стены

Для гидроизоляции кирпичной трубы изготавливается воротник из листовой стали с полимерным покрытием того же цвета, что и металлочерепица. Воротник состоит из нижнего, верхнего и боковых фартуков (рис. 3.19).

Есть несколько вариантов герметизации трубы. Если труба находится далеко от конька, то делается разъем в кровле, и верхний фартук заводится под металлочерепицу (рис. 3.20). Если труба находится недалеко от конька, то верхний фартук укладывается поверх металлочерепицы и заводится под конек (рис. 3.21). При соединении фартуков стыки герметизируются. Зазоры между металлочерепицей и фартуком закрываются уплотнителем.