Обрезная доска: технология производства, материалы и расчёт доски на кубометр

Статьи Все фото из статьи

Все пиломатериалы, в том числе и обрезная доска по ГОСТу 8486-86 при изготовлении допускают наличие сучков, трещин, грибных заражений и тому подобных дефектов. Но в строго определённых пределах!

В связи с этими ограничениями производится и сортировка продукции, которая может быть от 1 до 4 сорта, а также отборная, где большинство дефектов недопустимы вообще (например, гниль, плесень или трещины). Мы постараемся подробнее рассказать вам о материалах, производстве и использовании досок, а также в дополнение к теме предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

Сосновая сухая обрезная половая доска 40x200x6000 мм

Технологии и материалы

Общая технология производства

Зимние лесозаготовки

Примечание. Любая обрезная и полуобрезная доска изготавливается из стволовой части дерева, причём гораздо лучше, если эти лесозаготовки происходили в зимний период.

Варианты распиловки бревна

Оборудование:

  • для распиловки брёвен на такие пиломатериалы, как рейка, брусок, брус и доска в настоящее время используются круглопильные (дисковые) и ленточнопильные станки, но это также может быть торцовочный станок для обрезной доски;
  • круглопильные станки могут быть, как однодисковыми, так и многодисковыми, которыми разделывают кругляк крупного поперечного сечения;
  • ленточные станки работают с полотнами, надетыми на шкивы, но диски всё-таки надёжнее;
  • но гораздо больше для изготовления пиломатериалов, во всяком случае, в Российской Федерации, используются пилорамы;
  • пилорама представляет собой комплекс оборудования с рамными пилами для продольной распиловки, при которой на выходе получают доску и/или брус;
  • в таких условиях есть возможность для разделки стволов диаметром от 15 до 80 см, длина которых может достигать 7м.

Способы раскроя ствола

Примечание. Прежде чем начать распиловку бревна, выбирается наиболее оптимальный в данном случае вариант, который зависит от диаметра, геометрии, требуемого качества поверхности будущего изделия и породой древесины.
Конечно, при всём этом учитывается вышеупомянутый ГОСТ на обрезную доску.

Способы раскроя с ориентацией на годичные кольца:

  • радиальный раскрой, который делается строго по радиусу этих колец;
  • тангенциальный распил, где раскрой осуществляется по касательной к кольцам, параллельно радиусу;
  • параллельно-образующий раскрой, который проходит по направлению волокон – здесь возможен минимальный наклон волокна в изделии.

Схема раскроя

Зависимость распиловки ствола от направления пиления:

  • вразвал;
  • с брусовкой;
  • сегментами;
  • секторами;
  • по кругу.

Примечание. Как вы заметили, существуют разные виды раскроя стволов на пиломатериалы, и выход обрезной доски из 1 куба кругляка будет зависеть только от этого, ну и, конечно, от качества леса.

Материалы

Название Средняя плотность (кг/м3) Условная плотность (кг/м3)
Берёза 650 520
Бук 670 530
Граб 800 630
Дуб 690 550
Ель 445 360
Кедр 435 350
Клён 690 550
Липа 495 400
Лиственница 660 520
Ольха 520 420
Орех 590 470
Осина 495 400
Пихта 375 300
Сосна 500 400
Ясень 680 550

Таблица удельной плотности разных пород древесины

На фото – лиственница сибирская

По большому счёту, древесина, от которой зависят технические характеристики обрезной доски, может быть любой породы и на этот счёт не существует никаких ограничений. Хотя всё-таки есть определённые предпочтения.

Всё дело в том, что именно вы собираетесь делать из этого пиломатериала, ведь он может применяться в качестве:

  • декорации;
  • утепления;
  • для несущих конструкций.

Доска – это не обязательно обшивка, это также может быть лага для пола, балка для потолка или перегородка в доме.

Например, из ольхи делают вагонку, блок-хаус. Но её довольно редко используют в качестве половой доски, несмотря на то, что её плотность выше, нежели у сосны – просто последняя гораздо доступнее и, естественно дешевле.

Хотя в этих ситуациях важна не только плотность, но и то, как себя будет вести тот или иной материал в тех или иных условиях. Сосна зарекомендовала себя превосходно во всех отношениях и её используют, как для наружной и внутренней отделки, так и для несущих конструкций. Единственным противопоказанием для этого материала является внутренняя обшивка парных бань и саун – древесина содержит много смолы, которая будет выделяться при высокой температуре.

Доска широкая 30 мм для подоконника, сосновая

Вообще, хвойная древесина для пиломатериалов применяется чаще всего и здесь, конечно, не последнюю роль играет достаточно широкий ареал её произрастания, который распространяется по всей Европе, Северной Азии и Северной Америке.

Порой поступают жалобы, даже не жалобы, а просто выражается определённое недовольство при распиловке сосны её толстой заболонью, которая при повышенной влажности превращается в труху, от чего теряется качество досок. Но дело в том, что древесина должна быть правильно высушена и если на момент её разделки влажность будет порядка 20%, то этот дефект будет практически незаметен.

Обрезная половая доска из лиственницы

Более всего для строительства из всех хвойных пород дерева ценятся пиломатериалы из лиственницы. И в связи с этим у неё, конечно, более высокая цена. По текстуре лиственница похожа на сосну, но рисунок у неё более контрастный.

А если провести по свежеструганной лиственничной доске ногтем, то там не останется следа, в отличие от другой хвои. Это говорит о её высокой плотности. Качество данной древесины способствует устойчивости к гниению, поэтому, при строительстве домов нижние венцы делают именно из неё или хотя бы подкладывают под обвязку толстую лиственничную доску в качестве гидроизоляции.

Планкен из лиственницы

Для наружной и внутренней отделки зачастую используется деревянная вагонка или блок-хаус, но сейчас появились новинки. Например, вы можете сделать планкен своими руками из обрезной доски той же сосны или лиственницы (он может быть даже 10 мм толщиной).

Преимущество таких планок в том, что они не соединяются между собой – между ними остаётся деформационный зазор, поэтому они никогда не растрескиваются, в отличие от смычки шип-паз, где при набухании могут возникнуть трещины.

Но планкен следует делать только из материалов, мало подверженных деформации. Например, для этого хороши дуб, кедр, пихта, лиственница или сосна, но ни в коем случае здесь нельзя использовать берёзу.

Расчёт доски на кубометр

Таблица расчёта доски на м3

Доска обрезная

Для того чтобы узнать, сколько обрезной доски в кубе, есть три варианта:

  1. Первый, это пойти на склад и своими руками пересчитать расфасованный по кубометру материал.
  2. Второй – это обращение к таблице.
  3. Третий – это самостоятельное вычисление.

Третий метод самый верный, так как вы сможете рассчитать пиломатериалы с правильной геометрией при любых размерах, воспользовавшись ручкой и бумагой, либо телефонным калькулятором.

К примеру, возьмём обрезную доску 50x120x6000 мм (под эти параметры можно подставить любое значение). В первую очередь узнаём объём одной штуки – это 50*120*600 мм=0,05*0,12*6м=0,036м3 в одной штуке. В таком случае в кубе будет 1/0,036=27, 7 штук, хотя, при покупке вам, скорее всего, дадут только 27 штук.

Сфера применения

Обычно доски такого плана используют в процессе выполнения многих работ:

  • Устройство вентфасада различных архитектурных строений;
  • Устройство пола, потолка;
  • Используются как элементы в оформлении веранд и террас коттеджей;
  • В качестве ограждений и заборов;
  • При помощи досок создаются скамейки и лавки;
  • Принимают участие в строительстве детских площадок;

Фасад из специальных досок – это распространенный вариант, поскольку данный материал не подвержен деформациям, устойчив к влаге и сырости, не боится температурных колебаний. Обычно монтаж планкена выполняется двумя способами: открытым (или видимым) и закрытым. В случае, если доски были установлены открытым методом, в будущем их можно будет легко заменить, деформированный элемент легко поддается замене или ремонту. А в случае скрытого монтажа, потребуется снимать целую часть. Купить доски по выгодной цене можно у производителя.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой материал для отделки, планкен имеет свои достоинства и недостатки.

Начнем с преимуществ:

  • Точность размеров и абсолютная геометрическая форма;
  • Простой и оперативный монтаж;
  • Благодаря материалу можно получить поверхность идеальной ровности;
  • Вероятность заводского брака сведена к минимуму;
  • Это выгодный материал с экономической точки зрения;
  • Отличная устойчивость к температурным перепадам;
  • Не деформируется под воздействием влажности;
  • Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию;
  • Отличается большим сроком службы;
  • Древесина имеет привлекательный внешний вид, отличается эстетичностью;
  • Возможность с легкостью произвести ремонт при необходимости;
  • Устойчивость к образованию плесени и грибка;
  • Широкая цветовая гамма и разнообразие фактур;
  • Возможность реализации любого дизайнерского замысла;
  • Достаточно обширная область использования;
  • Дополнительное покрытие обезопасит доски от воздействия ультрафиолетового излучения;

Минус у материала только один – относительно высокая цена. Также стоит учесть, что кроме покупки базового материала, придется купить и специальные крепежи, гидроизоляционный материал и сопутствующие компоненты. Фасад из планкена – это долгосрочное и выгодное вложение.

Что такое планкен

Планкен — это удобный и недорогой способ оформить фасад. Он современно выглядит и укладывается в модный тренд натуральных и экологичных материалов. Планкен быстро монтируется и долго служит. Он создает минималистичный, но эффектный внешний вид дома, органично вливается в практически любой стиль — хай-тек, шале, кантри.

Планкен — простой, понятный, но сравнительно новый материал. Это строганная с четырех сторон доска с фаской на углах. Для его монтажа не нужен сложный инструмент или большая бригада. Тем не менее, дома, оформленный планкеном всегда выделяются на фоне остальных.

Планкен бывает из разного вида древесины — дуба, кедра, ясеня, но чаще из сосны или лиственницы. В отличие от вагонки планкен не шпунтуют и у него нет по бокам элементов для соединения типа «шип-паз». Каждый элемент набирают на обрешетку отдельно друг от друга, так что вся обшивка не превращается в единое полотно. Зазор между досками зависит от назначения обшивки и эстетики. Чаще всего он не превышает 4-5 мм.

У такого независимого монтажа есть плюсы и минусы, которые во многом зависят от формы планкена. Он бывает прямой, скошенный и клиновидный.

У прямого планкена угол между основной плоскостью и кромкой — 90 градусов. Из-за этого, в просвет между досками попадает вода, создавая избыточную влажность во всем пироге внешней обшивки. В результате быстрее гниет дерево и расползается плесень.

С эстетической стороны прямой планкен тоже не идеальный — через просветы между досками видна обрешетка и монтажные элементы. Поэтому такой материал чаще используют для декоративных заборов, беседок, мебели.

В скошенном планкене угол между плоскостью и кромкой — от 30 до 75 градусов. Доски укладывают внахлест, из-за чего не видно скрытых креплений, ветрозащиты и брусов обрешетки.

Благодаря этому дождь и снег даже при сильном ветре не попадают под обшивку. Плюс — хорошая вентиляция между элементами, так что материал дольше служит и лучше подходит для внешней отделки дома, чем обыкновенный прямой планкен.

Клиновидный планкен изменяется по ширине, отличается внешним видом и способом укладки.

Обшивка, набранная из такого материала, выглядит рельефной и «наслаивается» как чешуя. Перед скошенным такой планкен никаких особенных функциональных преимуществ не имеет — дело вкуса.

Общие преимущества планкена:

1. Сравнительно простой монтаж.

2. Долговечность. Срок службы зависит от материала, но не менее 20 лет.

3. Хорошая вентиляция. Зазоры между досками помогают быстрее выводить лишнюю влагу. К тому же, благодаря им древесина легко переносит частые смены погоды. Зазоры позволяют материалу расширяться и сжиматься без последствий — никакого коробления или волн по обшивке.

4. Экологичность.

5. Широкий диапазон цен и выбор под любой бюджет строительства.

Способов применять планкен много. Его используют для внешней отделки, внутренней отделки зданий, строительства заборов, изготовления мебели, деревянной фурнитуры и декоративных элементов.

Практические советы

Во время обшивки фасадных стен рекомендуется уменьшить расстояние между вертикальными рейками. Стандартное расстояние 70–80 см, мы советуем устанавливать их через 50–60 см. Почему? Опять сравним планкен с вагонкой. Отдельные доски вагонки соединяются между собой в шип-паз, за счет этого фиксация положения выполняется по всей длине. Не верьте сказкам производителей планкена, что в этих местах вагонка дает трещины в результате деформации. Наоборот, именно такой метод крепление гарантирует сохранения плоскости при любых условиях эксплуатации.

Отделка планкеном

Доски планкена же никак не связаны между собой, технология предусматривает наличие монтажных щелей, крепление каждой индивидуальное, фиксация выполняется только на вертикальных несущих рейках. Как и любые пиломатериалы, планкен может при изменении влажности деформироваться, возникают ситуации, когда одна доска остается ровной, а расположенная рядом с ней изгибается пропеллером. Уменьшение расстояние между местами фиксации нужно для того, чтобы уменьшить величину деформации, она станет незаметной. Конечно, такие предупредительные действия удорожают процесс обивки и увеличивают время на проведения строительных работ.

Если обшиваете планкеном бани, то обязательно следите за эффектной естественной вентиляцией. Не закрывайте плотно нижний край первого ряда, вверху у стропильной системы оставляйте продухи.

Не спешите принимать окончательное решение по способу отделки фасадных стен, взвесьте свои пожелания и возможности, преимущества и недостатки строительных материалов.

Готовый результат отделки планкеном

Средства и системы крепежей

На строительном рынке представлено несколько вариантов крепежа для планкена.

Змейка

Крепеж змейка для планкена представляет собой удлиненные пластины из оцинкованной стали с готовыми отверстиями. Название крепеж получил за характерный способ установки. Змейка применяется для работ со скошенным и прямоугольным профилем. Преимущества крепежа:

  • существует несколько видов, которые позволяют монтировать доски любой ширины;
  • подходит для любых поверхностей;
  • крепление выполняется шурупами и саморезами;
  • надежность крепежа;
  • на змейках имеется стопор для вентиляции.

Пошаговая инструкция обшивки:

  1. Подготавливают материал и инструменты.
  2. Раскладывают бруски тыльной стороной кверху, размечают места установки.
  3. На бруске закрепляют змейку с учетом выступов ее в оба конца на 2 см.
  4. Первый брусок переворачивают лицевой частью кверху, устанавливают на обрешетку.
  5. Второй брусок заводят в зазор между первым бруском и обрешеткой, той стороной змейки, где нет отверстия для шурупа. А другим концом змейки доска крепится к элементам обрешетки.
  6. В такой последовательности выполняют крепление на стену планкена.

Видео поможет более подробно ознакомиться с процессом:

Планфикс

Для закрепления прямого планкена без пазов используют фурнитуру планфикс из оцинкованной стали. Она представляет собой пластины, согнутые под прямым углом. Планфикс имеет отверстия для крепления и шип для фиксации.

Преимущества материала:

  • производится боковой монтаж;
  • имеется технологический зазор;
  • крепится гвоздями, саморезами;
  • несложный в сборке.

Порядок монтажа:

  1. На обрешетку по горизонтальной метке на нижний край фиксируют первую доску на саморезы.
  2. Планфикс устанавливают плотно к первой доске и каркасу – шипом вперед.
  3. Крепление производят путем забивания гвоздя в доску и только потом в каркас.
  4. В части обрешетки устанавливают шнур для монтажа, цепляют за него А-спейсеры.
  5. Крепят вторую доску плотно на шип крепления, помогая молотком.
  6. Забивают гвоздь, аналогично п.3.
  7. Сборка далее повторяется по схеме до самого конца.
  8. Последнюю панель крепят гвоздями, а потом убирают А-спейсеры и шнур.

Подробно ознакомиться можно здесь:

Краб

Крепеж из нержавеющей стали под названием краб обеспечивает фиксацию материала планкена с пазами. Он представляет собой металлическую основу, середина которой состоит из двух Г-образных отворотов под пазы, а основа прикладывается плотно к брусу.

Преимущества краба:

  • большой срок эксплуатации;
  • можно работать в условиях большой влажности, около бассейна;
  • быстрый монтаж;
  • фурнитура позволяет проводить ремонтные работы в конкретном месте обшивки при замене отдельных элементов.

Порядок работ по креплению планкена:

  1. Делают предварительную разметку на обрешетке.
  2. Первый краб устанавливают на одном из брусов.
  3. В него вставляют до упора первые две доски с помощью бруска и киянки.
  4. В месте стыковки обрешетки и планкена ставят крабы, чтобы их отвороты точно проходили в досочные пазы. Прикрепляют с помощью саморезов. Таким образом проводят всю работу.

Строительные гвозди

При креплении облицовки открытым способом подойдут обыкновенные строительные гвозди. Доски последовательно прикладываются к обрешетке и прибиваются гвоздями. При этом виде крепежа все крепления видны на лицевой поверхности панелей планкена.

Саморезы

Саморезы тоже подходят для облицовки открытого типа. Последовательность работ такая же, как при работе со строительными гвоздями. Их тоже будет видно на досках. Но в последнее время изготовители стали выпускать на строительный рынок саморезы с колпачками.

Пошаговая инструкция обшивки фасада планкеном

Для примера возьмем старый деревянный сруб, расскажем, как обшить его фасадные стены скошенным планкеном. Технология фиксации имеет свои особенности, связанные со специфическими требованиями обшивки. Для крепежа применяются стальные оцинкованные профили. Есть два варианта элементов: «Волна» и «Змейка», один длинный или два коротких. Длинный «Волна» крепится по всей ширине планкена, на одной доске с левой стороны от центра вертикальной несущей рейки, на второй с правой стороны. Второй вариант «Змейка» имеет короткие элементы, которые фиксируются со смещением по два на каждой доске.

Крепеж «Змейка»

Принципиальной разницы в технологии нет, для примера мы возьмем крепежные элементы «Волна». Для монтажа понадобится аккумуляторный шуруповерт или дрель с удлинителем, потайные саморезы длиной 2 и 4 см, карандаш, угольник и линейка. Величина зазоров между отдельными досками может контролироваться специальными заводскими пластиковыми приспособлениями. Если их нет, то вырежьте из пластика полоски длиной 3–4 см, шириной до 1 см и толщиной 2–3 мм.

Крепеж «Волна»

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Их нужно использовать примерно через полтора-два метра доски. Подготовьте все инструменты, освободите место вокруг дома. Для облегчения работ сделайте небольшой столик, на нем будете вкручивать саморезы в доски.

Шаг 1. Подсчитайте площадь фасадных стен, закупите материалы с небольшим запасом. Одновременно приобретите металлические элементы фиксации и саморезы. Доски нужно крепить на расстоянии 0,5–0,6 м, почему так близко – мы расскажем в статье ниже. С учетом расстояния подсчитайте количество реек и крепежа.

Практический совет. Если нет возможности приобрести планкен такой же длины, как и стены здания, то не стыкуйте отрезки в одну вертикальную линию, это очень некрасиво. Делайте стыки в противоположных местах через одну доску. Учитывайте этот момент во время фиксации деревянных реек, увеличьте их количество.

Стыковка планкена в вертикальную линию

Шаг 2. Осмотрите поверхность фасадной стены, наметьте места крепления вертикальных реек. Если имеются большие углубления или выступы – уберите их любым доступным способом.

Шаг 3. Закрепите на стене рейки. Толщина пиломатериала примерно 2 см, ширина 4–5 см, уже не берите. Дело в том, что крепеж будет фиксироваться по обеим сторонам от центра, слишком узкая рейка может дать трещину.

Крепим на стену рейки

Шаг 4. Установите по концам стены две рейки, расстояние до угла не более 10 см. Рядом с каждым дверным и оконным проемом также нужны рейки на таком же расстоянии. Вертикальность положения проверяйте отвесом или точным уровнем. Если рейки неплотно прилегают к стене, то пользуйтесь различными отрезками доски для подкладок. Если доски устанавливаются на кирпичную стену, то рейки желательно пропитать любым антисептиком.Для деревянных строений пропитка необязательна.

Пропитываем доски антисептиком

Очень важно. Нижние торцы реек должны быть строго на одной горизонтали, по этой линии выставляйте все остальные рейки. Дело в том, что нижний край первого ряда планкена фиксируется угольниками к торцам реек. В дальнейшем это место закрывается материалами для отделки цоколя.

Шаг 5. Между крайними рейками натяните веревку. Проконтролируйте ее расстояние до стены в местах крепления реек, при необходимости подровняйте их. Установите все оставшиеся рейки. Положение реек намного легче регулировать перфорированными элементами. Они фиксируются к стене, положение реек подгоняется при помощи монтажных отверстий.

Закрепляем оставшиеся рейки

Практический совет. В некоторых статьях можно встретить рекомендации на стены монтировать паро- и гидрозащиту. Считаем это лишней тратой времени и денег. Деревянные материалы и так отлично «дышат», а от прямого попадания воды защищает внешняя обшивка фасадных стен. Скошенный планкен гранями перекрывает технологические зазоры, под них не попадают даже разнонаправленные брызги воды, а не только капли дождя.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке скошенного планкена. Помните, что доски крепятся только горизонтально, в противном случае в щели будет попадать влага. Технология монтажа имеет специфические нюансы, учитывайте это во время проведения работ. Скосы должны состыковываться таким образом, чтобы верхняя доска закрывала нижнюю.

Как устанавливать планкен своими руками

Первое. с чего начинают работу – это подготовка всего необходимого:

  1. Рассчитывают нужное количество крепежей по формуле, где учитывается ширина лицевой доски в метрах, площадь чистовой облицовки, шаг брусков обрешетки и размер зазора.
  2. Устанавливают обрешетку – деревянную или металлическую. Ее сооружают из лаг и утеплителя (или без него). Деревянная обрешетка предпочтительнее. Перед монтажом ее проходят антисептиками и пропитками. А планкен обрабатывают огне- и влагозащитными средствами.
  3. Конструкцию собирают в соответствии с представленными выше схемами и способами сборки.
  4. После окончания монтажных работ рекомендовано планкен обработать натуральными маслами, предохраняющими от плесени, сырости, потери цвета.

Разобрав подробно специфику планкена и ознакомившись с видами крепежной фурнитуры, можно провести монтажные работы по облицовке дома своими руками. При соблюдении всех инструкций по обшивке фасада планкеном и последовательности выполнения работ, можно надеяться на получение достойного результата.

Предыдущая запись Крепление лаг к бетонному полу Следующая запись Как крепить поликарбонат на теплицу