Проекты сараев для дачи своими руками

Хозяйственные постройки на даче – мастерская, сарай, гараж, летняя столовая – должны иметь удобное расположение и при этом органично вписываться в дизайн участка.

Три лучших варианта

Конечно, необязательно иметь все эти перечисленные объекты на одном участке, ведь многое зависит от ваших потребностей, размера надела и его предназначения.

Вопрос-ответ Как построить сарай по новым законам?

Однако и бессистемно располагать хозяйственные постройки нельзя, необходимо учитывать их «целевое назначение».

Поэтому при планировании этих объектов остановите свой выбор на одном из вариантов:

1. Объедините все постройки в единый комплекс в таком месте сада, откуда можно свободно попасть в любую из его зон.

2. Расположите их по отдель­ности в различных участках, обращая внимание на то, какую з­ону «обслуживает» тот или иной объект.

3. Сгруппируйте только часть объектов в один комплекс, а остальные (1–2) определите туда, где они особенно необходимы.

Возле хозблока посадите деревья, разбейте клумбу. Фото: Ольга Воронова

Относительно размещения хозяйственного объекта сущест­вует определённое правило:

Отведите под его возведение не самые лучшие места участка (если у вас есть выбор). Такой рациональный подход приведёт к тому, что каждый метр территории будет «работать».

Не размещайте постройку только в парадной и входной частях сада: все остальные зоны вполне подойдут для этой цели.

Обратите внимание на места с затенением, где постоянно ложится заморозок, наиболее продуваемые ветром, или просто не особо пригодные для выращивания растений.

Исключением является только летняя столовая. Она должна располагаться недалеко от дома, на солнечном и безветренном участке.

Лучшее место для сарая – дальний конец сада. Фото: Ольга Воронова

Возведение хозблока – выбор места

Действительно, начинать организацию инвентарной надо с поиска нужной территории.

Многие спешат делать хозблоки своими руками, не принимая во внимание очевидные вещи, которые сказываются на удобстве пользования тематической конструкцией:

Уровень освещения. В затененных местах искать вещи внутри хозблока сложно, а если в небольшом сооружении мало окон или их вовсе нет, то проект можно считать провальным или частично реабилитируемым за счет подводки электричества.

Качество грунта. Хозблок всегда возводится легче на ровной почве, а если уровень грунтовых вод небольшой, то опасаться сдвига конструкции или преждевременного износа фундамента вовсе не стоит.

Близость к грядкам. Инвентарь лучше держать рядом с территорией, где придется работать. Поэтому хозблоки преимущественно устанавливаются на краю участка или недалеко от дома, если территория небольшая.

И, конечно, в хозблоке приветствуется электричество, что по умолчанию обязывает выбрать для него зону, расположенную в непосредственной близости к опорам ЛЭП или жилью.

Возведение хозблока – категории

Когда место выбрано и известна площадь, тогда остается определиться с категорией подсобки. Она бывает:

  • Типовой;
  • Капитальной;
  • Мобильной.

Как было написано в предыдущем разделе, капитальная конструкция представляет собой хозблок с туалетом и душем, в то время как типовая модель просто призвана собирать внутри себя инвентарь, расходные материалы и урожай.

Разница между этими двумя видами создает разницу между их исполнением. Отсюда становится ясно, что капитальная подсобка одними стенами, полом и кровлей не ограничивается. Но есть еще мобильный вариант, который выделяется:

  • Готовой конструкцией;
  • Наличием колесного шасси и прицепа.

Соответствующую подсобку справедливо называют бытовкой, если внутри нее созданы условия для проживания.

Но тогда комнате под инструменты и припасы выделяется мало места. Поэтому, какой хозблок лучше – стационарный или мобильный, – решать только целевой аудитории.

В любом случае мобильная конструкция может перемещаться с места на места, что удобно для проведения разного рода работ вдали от жилого строения. К тому же мобильную подсобку при необходимости легко продать.

Оформляем комплекс

Цвет хозяйственных построек комплекса должен соответ­ствовать цвету дома или быть светлее. Конечно, не стоит делать этот комплекс капитальным, возможно, со временем он поменяет своё местоположение. Наиболее подходящий строительный материал – дерево.

Стиль построек должен хотя бы какими-то элементами поддерживать общий стиль сада, и для создания визуальной гармонии необходимо в его отделке использовать материалы, применявшиеся при п­остройке дома. Пусть у хозблока будут небольшие, но красивые окошки, крылечко с навесом. Украсьте стену подвесными контейнерами с цветами, используйте балконные ящики. Прилегающую к комплексу территорию лучше замостить, это будет и удобно и гигиенично. Сложных крыш лучше не делать, практичнее всего односкатная крыша с небольшим наклоном. Для неё лучше использовать шифер, оцинковку или о­ндулин. В­ообще, подобный комплекс не должен быть слишком высоким – всё, что находится на участке, должно быть соподчинено дому, а не «­спорить» с ним.

Кстати Строительные нормы и правила предусматривают расстояние между сараем, гаражом, туалетом и забором – 1 м, баней и забором – не менее 5 м, курятником и забором – 4 м, компост­ной ямой и колодцем или т­уалетом (а также между домом и баней) – не м­енее 8 м.Свою нотку в экстерьер здания вносит заборчик в деревенском стиле. Фото: Ольга Воронова

Отдельные постройки

Подобный подход применяется и в случае расположения отдельных хозяйственных построек. Некоторые могут быть отгорожены, некоторые, наоборот, выделены, декорированы.

Один из лучших вариантов размещения таких объектов, по крайней мере некоторых, – это спрятать их за какими-то другими, более крупными строениями, то есть пристроить к ним сзади. Так вы сэкономите и на материалах (одна стенка у постройки уже есть), и на декоре (сооружение всё равно не видно).

Конечно, определённые объекты имеют свою специфику. Так, мастерскую, особенно если она оборудована какими-то механизмами вроде дерево­обрабатывающего станка, лучше устроить в дальнем углу сада – из соображений техники б­езопасности и для минимизации шума.

Курятник огородите высоким забором. Фото: Ольга Воронова

Сарай для дров лучше расположить не слишком далеко от дома, и его планировка должна позволять легко и свободно брать и укладывать дрова. А вот что касается гаража, то его можно установить в нескольких местах дачи:

  • во входной зоне, где наиболее удобный подъезд;
  • за периметром и сбоку участ­ка, чтобы не занимать полезной площади сада (это возможно, если ваш участок последний и нет соседей);
  • пристроить в одну линию с воротами;
  • установить в дальнем углу сада, если к даче есть подъезд с двух сторон.

Если же таких вариантов у вас нет, тогда выход – в устройстве достаточно декоративного гаража, поскольку железная коробка не является украшением. В зависимости от финансовых возможностей выберите материал для этого сооружения. Металлический гараж желательно подверг­нуть вертикальному озеленению (это спасёт и от перегрева). К­ирпичный гараж сам по себе смотрится красиво, и вдобавок на его стене хорошо выложить орнамент или предусмотреть ниши или крепления для ц­веточных ящиков.

Однако гараж – не единст­венный вариант «жилища» для автомобиля. Вполне можно ограничиться стоянкой для автомашины, желательно, конечно, с навесом, выглядеть она будет значительно красивее.

Также при планировании хозяйственных построек учтите, что сад делится на «летнюю» и «зимнюю» части. Какой-то его частью удобнее пользоваться летом, какой-то – зимой. Обычно зимняя часть – это зона, расположенная недалеко от жилого дома, куда даже в холодное время года будет открыт доступ в случае выпадения глубокого снега. В небольшом помещении для хранения сезонного инвентаря должны находиться лопаты или топорик для льда.

Материалы для строительства сарая

Как и всегда бывает по окончании строительства этой пристройки в наличии осталось довольно много не только обрезков и кусочков этого материала, но и абсолютно целые доски, брус, сайдинг, кровельный профнастил, листы фанеры, краска (главное — правильно покрасить).

Пристройка к дому, от строительства которой остались материалы.

Всё это было успешно убрано в гараж и ждало не известно чего.

Лишние материалы после ремонта.

Но пришло время и площади гаража понадобились для других целей. Тогда и решено было освободить гараж от старого материала и сделать из него сарай самостоятельно. То есть одним выстрелом убить двух зайцев. Рассмотрим как его построить поэтапно с фото.

Сооружение фундамента, основания и каркаса сарая

Начинается всё конечно с фундамента для сарая. Так как в месте установки сарая почва преобладающе песчаная, а вес планируемой постройки не большой, то способ сооружения фундамента для сарая был выбран самый простой.

Было снято около 10 см верхнего слоя земли вместе с дёрном по размерам будущего сарая. Весь выбранный объём земли заменён на песок, а песок пролит водой и тщательно утрамбован. Далее прямо на песок были уложены оставшиеся от старых дорожек немного поколотые и бракованные бетонные плитки толщиной 6 см.

Следующим этапом была сборка каркаса сарая. Сначала делается основание каркаса. Основание представляет собой прямоугольник собранный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериала (лаги).

На практике это означает, что вы можете использовать тот, пиломатериал который у вас в наличии: это может быть брус (150?150 мм; 100?150 мм; 100?100 мм;) обрезная доска 100 и 150 мм в ширину и 50, 40 мм в толщину. Одним словом, то что вы имеете, из того и делайте.

Собрав основание из доски, нужно скрепить его, сделав пол сарая (черновой или чистовой — как угодно). В данном случае полом сарая стала толстая, окрашенная масляной краской, влагостойкая фанера.

Если при сборке основания вы используете не брус, а обрезную доску, то устанавливайте доску только на ребро.

Теперь можно приступить непосредственно к сборке каркаса сарая. По углам основания сарая устанавливаем угловые стойки. Крыша сарая односкатная, поэтому задние угловые стойки должны быть короче передних.

Установите дополнительные стойки, а так как сарай не большой, их количество определяется размерами материала (фанеры, ДСП) имеющегося у вас в наличии, которым вы в последующем будете обшивать его. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить и до черновой обшивки стен.

Для временной фиксации угловых стоек установите боковые подпорки (лучше не прибивать, а использовать саморезы — потом просто выкрутить).

Монтаж каркаса сарая

Далее, с помощью саморезов и соединительных уголков монтируем верхнюю обвязку. Верхнюю обвязку, как и нижнюю, можно делать как из бруса, так и доски. Элементы верхней обвязки фиксируются между собой, а так же крепятся к угловыми стойкам.

Использовать уголки не обязательно, но если вы не хотите возится с запиливанием, то это самое милое дело. Отлично подойдут оцинкованные пластины для деревянных конструкций.

После этого производим монтаж обрешетки кровли. В очередной раз повторюсь, материалом для обрешетки может служить как брус, так и доска. Расстояние между деталями обрешетки в районе 40-50 см. Края элементов обрешётки должны выступать на 10 — 15 см за периметр основания сарая.

Монтаж обрешетки кровли сарая

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

***

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.