Типы каркасных домов

Одним из экономных видов строительства является каркасный дом. Потому большой спрос среди землевладельцев на такое жилье вовсе не удивителен. Как свидетельствует практика, экономия древесины достаточно существенна – около 65-70%, в отличие от использования бруса. Выбор архитекторов также очевиден, ведь стоимость готовых домов соответствует запросам покупателей. Кроме того, существуют различные типы каркасных домов. Один из них обязательно придётся по вкусу даже самому требовательному заказчику. Подробнее про каждый из них пойдёт речь ниже.

Канадская технология строительства или «Платформа»

Множество дачных построек в нашей стране построены именно с использованием технологии «Платформа». Большая известность её использования принадлежит Канаде и Финляндии. Так, в 2000 году вышло издание «Индивидуальный дом Платформа», написанное финским писателем Микко Вильякайнен. В нём подробно описаны все детали по возведению каркасного жилища.

Главные аспекты технологии

Строительство здания происходит поэтажно, при этом нижние и межэтажные перекрытия в одночасье являются и рабочими зонами, сборка же стен самого этажа происходит горизонтально, а уже после устанавливается в вертикальное положение.

Создание каркасных зданий несложно в исполнении, потому может применяться не только специальными строительными фирмами, но и даже любителем, который не понаслышке знаком с плотничеством. Поиск материалов не должен доставить хлопот – материал для отделки, стойки каркаса с утеплителем, лаги со стропилами найдутся на любой строительной базе. Основные применяемые виды каркасного жилища — это каркасы в виде платформы, а также со сквозными стойками.

Первый основывается на поэтажном принципе строительства. В первую очередь создаётся перекрытие полов, которое в дальнейшем служит и базой для стен. После установления последних, делается ещё одно перекрытие, которое может заодно являться и полом следующего этажа, и основой для чердака. Данный способ требует задействования минимального количества работников, что немаловажно для индивидуальных строителей.

После формирования стен приходит черёд за кровлей, также утепляются стены, производится монтаж коммуникаций, устанавливаются двери и окна. Завершающие работы касаются как внешней, так и внутренней отделки здания. Особенно хороша канадская технология для возведения небольших домов и коттеджей.

Особое значение в «Платформе» имеет конструкционная теплоизолированная панель (StructuralInsulated Panel) или как её ещё называют сэндвич-панель SIP. КТП – это монолитная конструкция из трёх слоёв, две из которых плиты OSB-3 (ОСП-3) и пенополистирол, который выполняет утепляющую функцию.

Основные достоинства каркасного типа домов

При возведении каркасного дома нет нужды в привлечении тяжёлого подъёмного оборудования, так как сам каркас нетяжелый и небольшой. Для поднятия стропил также достаточно задействования элементарных подъёмных средств. К тому же через поэтапное строительство, нет большого расхода строительного леса — он понадобится лишь для обшивки фасада. Нет надобности и в лестницах, которые часто необходимы при других видах строительства. Лестница же, ведущая к верхнему этажу, создаётся уже после установки межэтажных перекрытий. Чтобы оградить её от преждевременного износа, делается отделка либо простое накрытие.

Важные рекомендации

Чтобы построить деревянный каркас понадобятся следующие материалы:

  • брус с сечением размером 100х100 мм и 100х150 мм для северной местности;
  • допускается использование брёвен диаметром 12-14 см;
  • обрезные доски с сечением 50х100(150) или 25х100(150) мм;
  • брёвна либо закладные брусья.

При этом важно знать, что допустимая влажность дерево-материалов не должна превышать 15%.

Для одноэтажного здания, стойки каркаса разрешается изготовить из досок с толщиной 50 мм, а в случае если планируется два этажа — оптимальным выбором будут брусья с сечением не меньше 100 на 100 мм.

Каркас для дома из металла

Один из направлений развития не многоуровневого жилья – это здания с каркасом из металлических конструкций. Данный вариант строительства занимает одно из самых крепких позиций во всем мире, у нас же он пока не настолько популярен. Правда, несколько замедлённая популяризация данного способа среди наших соотечественников совсем необоснованная.

Ранее с применением стальных каркасов строились лишь промышленные, коммерческие объекты либо склады, со временем использование данной технологии все активнее развивалось и в отношении возведения жилых домов. Относительно российских застройщиков, применение стального каркаса в домостроительстве возникло не так давно.

В качестве материала металлического каркаса предпочтение отдаётся стали. Базой стоек, размещённых вертикально, и горизонтально расположенных лежней является оцинкованный перфорированный профиль или, другими словами, низколегированная сталь толщиной не более 3, 5 мм. Соединение конструкции между собой происходит с помощью саморезов или заклёпок. После чего каркас обшивается с одной и с другой стороны листовым либо погонажным материалом. Как и в возведении домов с каркасом из дерева между ними помещается пароизоляционный, ветрозащитный и утепляющий материал. Использование профилей из стали зависит от высоты строящегося дома, зачастую пределом являются два этажа.

Чтобы не препятствовать прохождению тепла и предотвратить появление так называемых «мостиков холода», в профилях шахматообразно делаются сквозные канавки с минимальным поперечным сечением.

Применение немецкой технологии в строительстве каркасных домов

Суть немецкой технологии

Типы каркасных домов представляет также немецкая технология. Данный метод строительства по своей сути подобен вышеописанной технологии «Платформа», единственным отличием является использование только заводских стеновых панелей. Многие наслышаны о немецкой точности во всём, не обошлось без неё и в данном строительстве — материал для теплоизоляции и все требующиеся коммуникации закладываются прямо в щиты. Вдобавок выполняется установка дверей и окон, а также базовая отделка стен. Касаемо сборки перекрытий, она также выполняется лишь в заводских условиях.

А вот скрепление щитов стен здания аналогично технологии «Платформа». Для строительства и доставки материалов в данном случае не обойтись без специальной грузоподъёмной техники, потому соответственно и затрат у немецкого каркасного домостроения больше.

Превосходство немецкой технологии

Главное преимущество немецкой технологии — это высококлассное качество сборки, однако, при этом и цена значительно выше. Сомневаться в точности соблюдения норм данного метода строительства не придётся — стены из заводских панелей сделаны высококачественно.

Если технология каркасного домостроения ориентирована на соблюдение стандартов и унифицированных размеров, в случае немецкой присутствует ещё более скрупулёзная точность. Вследствие этого, отделку каркаса можно производить любым из материалов. Кроме того, не приходится подготавливать как внешние, так и внутренние поверхности, так как любая неровность будь то потолок, стены, пол, дверные или оконные проёмы исключена.

Рекомендации при возведении каркасного дома по немецкой технологии
После возведения стен не стоит медлить с закрытием кровли. Это предотвратит попадание влаги на панели, которая может пагубно сказаться. Что касается фасадной отделки, её можно выполнить на протяжении трёх месяцев. Если же не успеть сделать это вовремя, OSB плиты потемнеют от осадков, потому затягивать с работами наружных стен здания не рекомендуется.

Вопросы и ответы по каркасному строительству

Какое бы выгодное и быстрое ни было домостроение с использованием каркаса, немногие собственники приемлют такой вариант строительства. Причины заключены в минусах, которые характерны данному типу возведения жилья. Подробно про каждый из них:

  1. Некоторые требовательные владельцы не одобряют каркасное строительство, так как оно не отвечает требованиям высокой экологичности. Однако фирмы, производящие сэндвич-панели, нередко оспаривают такие опасения, утверждая, что материал абсолютно безопасен, и предоставляя в доказательство, сертификаты качества и заключения санитарно-эпидемиологической службы.
  2. Другим недостатком каркасных домов является не слишком хорошая звукоизоляция. Однако данная проблема не существенна и легко устраняется при помощи звукоизоляционных материалов ещё на этапе отделочных работ.
  3. Огнеопасность – третья причина, которая пугает домовладельцев. Впрочем, каркасный дом не имеет класс горючести выше, чем, к примеру, жилье из дерева и требует аналогичных мер для защиты в случае пожара, как строение из брусьев либо брёвен.
  4. А также существует мнение, что дома из панелей недолговечны и ненадёжны. Однако, как доказывает зарубежная практика, такие опасения беспочвенны. Предполагаемый срок службы такого дома равен восьмидесяти годам. Так, здания в Канаде, возведённые более пятидесяти лет назад, сейчас не менее крепкие. Потому, если условием хозяина не будет срок службы дома в два века, каркасное жилье отлично подойдёт.

Основные правила каркасного строительства

Рисунок 2. Технология каркасного строительства

При строительстве каркасно-щитовых строений нужно уделить внимание таким нюансам:

  1. Выбор пиломатериалов для каркаса. Чтобы древесина не деформировалась из-за пересыхания лучше выбирать брус транспортной влажности. Дерево с высоким процентом естественной влажности не обеспечит высокое качество остова здания.
  2. Защита от биологического воздействия. Под ним подразумевается гниение дерева, деятельность насекомых-древоточцев, а также грызунов, которые заводятся в утеплителе. Для борьбы с вредителями проводят антисептическую обработку основания дома.
  3. Качество материалов. Не стоит экономить на утеплителе, влаго-, пароизоляции, оконных и дверных блоках, крепежах, соединяющих элементы каркаса. От их качества этих материалов зависит прочность и безопасность строения.
  4. Прокладка электропроводов. Некачественная проводка – это основная причина возгорания деревянных зданий. Электрические коммуникации в каркасных домах должны быть хорошо заизолированы, а все розетки и выключатели – сертифицированы.

Важно в точности соблюдать технологию возведения щитовых домов. Чтобы избежать серьезных ошибок, лучше доверить монтаж строительной организации, выполняющей такие работы. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области каркасным строительством профессионально занимается компания «ЭкоБрус».

Выбор места строительства дома на участке

О выборе места возведения жилого дома стоит задуматься еще на стадии покупки участка. Имеет значение не только рельеф, но и удаленность от шоссе, линий электропередач, соседних строений, наличие поблизости водоемов, оврагов, зеленых насаждений. На самом участке также нужно правильно разместить дом. Здесь есть обязательные для исполнения нормативы. Это:

  • Санитарные строительные нормы. В них оговорено нормативное расстояние до проезжей дороги, ЛЭП, подземных инженерных коммуникаций, соседских домов, хозпостроек, колодцев, деревьев.
  • Ограничения по пожарной безопасности. Противопожарные нормы регламентируют расстояние до пожароопасных объектов и между домостроениями. При этом учитывают, из чего построен дом.

Расположение будущего дома выбирают при проектировании. Для ввода здания в эксплуатацию проект должен быть согласован с ответственными службами.

Рисунок 3. Схема свайно-винтового фундамента. Проект Всеволожск Д-15

Кроме того, есть более общие рекомендации, которые помогут повысить комфортабельность будущего дома. При выборе места строительства учитывают:

  • ориентацию по сторонам света – влияет на освещенность комнат;
  • розу ветров – с ветреной стороны лучше уменьшить степень остекления;
  • наличие источников шума (дорога, детские площадки) – с этой стороны лучше не делать окна.

При выборе расположения комнат желательно заранее продумать вид, который будет открываться из окон.

Крепежные элементы

При строительстве сборного дома для соединения элементов каркаса используют гвозди и профилированные металлические крепления:

  1. Крепежные уголки. Их устанавливают в местах угловых соединений: обвязка пола, вертикальные балки, углы стен, стропила крыши. Уголки отличаются по размерам, типу, конструкции. Изделия с дополнительными ребрами жесткости выдерживают нагрузки на изгиб.
  2. Крепежные пластины. Применяются для стыковых соединений. Пластины накладывают с двух сторон соединяемых плит, а потом закрепляют болтами и гвоздями. Такие крепежи выдерживают высокие нагрузки на растяжение.
  3. Держатели балок. Их используют при монтаже пола, чердачных перекрытий. Держатель фиксирует балку на стене или другой конструкции, предотвращая ее смещение. Выдерживает значительные нагрузки на растяжение.
  4. Опора балки (башмак). Предназначена для установки балок на стене или колонне. Бывают опоры для открытой установки или под отделку, право/левосторонние или универсальные.
  5. Башмак несущей стойки или колонны. Элемент устанавливается в фундаменте, обладает высокой несущей способностью.
  6. Монтажные профили. Нужны для установки обрешетки, монтажа листовой обшивки.

Крепежные элементы надежно фиксируют каркас, придавая ему жесткость.

Каркасные дома в России — как существенно сэкономить

Предприятие в Переславле-Залесском выпускают каркасы деревянных домов. Такое сооружение уже идёт со встроенными коммуникационными системами и внутренней и внешней отделкой. Доставить каркасные основы домов не составит никаких проблем. Каркас можно перевести на авто с помощью багажника, или поездом. На выбор есть три размера домов: 3,2х11,4, 3,6х11,4 и 4,2х11,4 м. Высота потолка может быть 2,5 или 2,7 метров. Основой рамы является клеёный брус, а стороны крыши крепятся при помощи шарниров.

Материалы дома, кроме каркаса, лёгкие балки для междууровневых перекрытий из оцинкованных профилей. Минеральная вата Rockwool (150 мм) обеспечивает отменную теплоизоляцию. Черновая отделка выполняется либо цементно-стружечной плитой, либо китайским стекловолоконным магниевым листом. Последний достаточно популярен в Японии и Корее.

Изготовители из Ленобласти имеют больше двадцати различных проектов домов. Строения спроектированы как на 1-н этаж, так и на 2 с площадью от 67 до 200 кв. м. Основой каркаса является прямоугольный брус (150х75 мм), а обрёшетки – квадратный размером 50х50 мм. Утепляющий слой выполнен базальтовыми плитами Rockwool, гидроизолирующий – изоспаном. Декорирование выполняется методом сайдинга. Материалом кровли может быть глиняная, цементно-песчаная или металлическая черепица с утеплителем Isover.

Цены на различные типы каркасных домов (без учёта стоимости фундамента и инженерных систем):

Построить каркасный дом в России, можно, значительно сэкономив, если знать некоторые тонкости, например, заменить брус 150 на 100 мм для верхней и нижней обвязки на пару досок 150 на 50 мм. Беспокоиться насчёт перекашивания не стоит, доски абсолютно не меняют свою форму. Кроме того, каркас из дерева можно выполнить из металла. Для этого используются тонкостенные конструкции, которые крепят при помощи саморезов. Шпунтованную ориентированно-стружечную плиту применяют для создания стеновой конструкции. А пенополистирол в качестве утеплителя.

ОСП отличный вариант при наружной обшивке (трёхслойная древесина улучшенного типа), а водостойкий гипсоволокнистый лист – для внутренней. Щепа в наружных слоях ориентирована вдоль плиты, а средний слой – поперёк, за счёт чего, плиты ОСП хорошо крепятся, а сами по себе они достаточно упругие и плотные.

Используя опыт многолетней работы и новые технологии, каркасное домостроение сейчас обоснованно считается экономным и технологичным вариантом возведения качественного жилья.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 ().

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так

При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Строительство дровника описано в этой статье.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

  • на опорные стальные кронштейны;
  • на уголки;
  • с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной Крепление балки потолочного перекрытия при помощи металлических скоб

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Это как выглядит каркас до обшивки. Если стены не обшить, при работе над стропильной системой ощущаются небольшие колебания. Наружная обшивка делает каркас гораздо жестче Была выбрана двускатная крыша с поднятой затяжкой Для удобства крепежа стропильных ног по краю балок пола был прибит брусок 50*50 мм. В стропилах под него был сделан запил. При монтаже они сначала просто упирались в брусок, затем крепились Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Технология строительства

Итак, о том, что собой представляет каркасная технология и какие стройматериалы необходимы для возведения деревянного жилья мы знаем, а теперь поговорим более подробнее о том, с чего следует начинать строительные работы.

Проектирование

Канадская технология строительства дома, как и другие, начинается с проектирования. На первом этапе делают план или проект будущего жилья. С такой работой самостоятельно справиться будет очень сложно, здесь необходимо иметь определённые навыки, ведь в этом деле существует огромное количество своих нюансов и подводных камней, от которых будет потом зависеть безопасность, срок службы и прочностные характеристики дома.

Такую работу должен делать профессиональный архитектор, он предоставит нужные чертежи и расчёты, при этом непременно учтет ваши пожелания. Помимо этого, специалист поможет рассчитать необходимое количество материалов для строительства дома и конечную стоимость. Естественно, за свою работу он возьмёт кругленькую сумму, но зато у вас появится возможность возвести большой, красивый и добротный дом с нужными вам конструктивными особенностями.

Если финансы не позволяют обратиться за помощью к профессиональному специалисту, то в этом случае можно поискать на просторах сети уже готовые проекты, их там очень много. Как только проект будет готов, можно заняться выбором и покупкой необходимых строительных и отделочных материалов.

Подготовка

Древесину нужно правильно хранить. Чтобы уберечь дерево от воздействия влаги и прочих атмосферных осадков сделайте большой навес или выделите специальное помещение. Далее следует решить вопрос с местом будущего строительства и выполнить его подготовку.

Всё ненужное надобно убрать с площадки, сделать там хорошее освещение, приготовить все необходимые строительные материалы, позаботиться о водоснабжении. Как только все работы будут проведены можно возводить основание будущего жилья.
Устройство фундамента

Это очень важный этап работ, от того как будет сделан фундамент зависит надежность всего дома.

Деревянный дом не имеет большого веса, поэтому можно обойтись лёгким фундаментом. Чаще всего применяют ленточный или столбчатый тип, также хорошо себя зарекомендовал свайно-винтовой фундамент. Очень важно обеспечить качественную гидроизоляцию и утепление фундамента. От этого напрямую будет зависеть его эксплуатационный срок.

Ниже мы рассмотрим строительство фундамента столбчатого типа, для возведения которого выполняются следующие этапы работ.

1. Подготовительные работы

Необходимо сделать расчеты, при этом учитывается сколько будет этажей, на какую глубину происходит промерзания почвы, какого типа почва на месте строительства. Далее приступаем к подготовке территории к строительству. Сначала удаляем верхний земляной слой.

После этого выполняется разметка. Очень важно уметь грамотно разметить места под установку столбов. Оттого на каком расстоянии друг от друга стоят опоры напрямую зависят прочностные характеристики фундамента, лучше всего если расстояние между ними будет составлять от 80 до 100 см.

Разметка фундамента

Во время разметки большое внимание обратите на те участки, которые в большей степени будут подвержены нагрузкам.

2. Бурение скважин

В тех местах, которые были отмечены, нужно сделать отверстие. Их размер в диаметре должен составлять примерно тридцать сантиметров, а глубина не меньше девяносто сантиметров. Такие работы лучше всего выполнять с помощью ручного бура ТИСЭ. Данная технология возведения бетонных опор хорошо зарекомендовала себя даже в сложных геологических условиях.

В тех местах, которые были отмечены, нужно сделать отверстие. Их размер в диаметре должен составлять примерно тридцать сантиметров, а глубина не меньше девяносто сантиметров. Такие работы лучше всего выполнять с помощью ручного бура ТИСЭ. Данная технология возведения бетонных опор хорошо зарекомендовала себя даже в сложных геологических условиях.

Схема работы бура ТИСЭ

При погружении опор очень важно учесть уровень промерзания земли и устанавливать их сантиметров на 40 — 45 ниже.

3. Установка труб

Сначала нужно приобрести асбестовые трубы и установить их в подготовленные отверстия. Наружную часть трубы засыпают землей после чего хорошенько утрамбовывают.

Дальше треть трубы заполняется бетонным раствором, после чего утопают в нём несколько арматурных прутов так, чтобы они выступали из раствора сантиметров на двадцать — двадцать пять, после заливается всё до конца.

4. Обвязка

На этом этапе выполняется установка нижней обвязки. Как только бетонная смесь высохнет на столбы необходимо положить рубероид для устройства гидроизоляции. Достаточно класть в один слой. После на уже установленные опоры кладут доски, между собой их фиксируют методом шип в паз.Для того чтобы обеспечить надёжную фиксацию уложенных досок к основанию фундамента используют такие крепёжные элементы как анкерные болты. Каждый из этих элементов непременно нужно хорошо фиксировать шурупами. Вот и всё, основание под строительство дома готово.

Как делать пол

  1. Чтобы обустроить в доме пол, сначала устанавливаются лаги. Во всех местах, где лаги будут располагаться необходимо будет в ростверке выпилить специальные пазы.
  2. После этого лаги нужно будет правильно поместить на свои места, у нас должно получиться обрешетка для последующей укладки основания. Теперь необходимо определиться с тем, какой размер досок или бруса лучше всего подойдёт, идеально если это будут следующие размеры: 150 на 50 миллиметров или же 100 на 50 миллиметров.

Конечно же можно использовать изделия имеющие и иные размеры, тут всё будет зависеть от степени нагрузки и от особенностей эксплуатации комнат. Для фиксации лаг можно применить металлические «башмаки», уголки, дюбеля, гвозди, саморезы, и другие крепежные элементы. Схема каркаса из лаг для полаВажно! Чтобы избежать гниения деревянной конструкции, перед монтажом ее нужно подвергнуть обработке специальными средствами, это продлит срок службы.

Когда основание готово можно приступать к настилу фанеры или СИП панелей. Толщина фанеры не должна составлять меньше 20 мм. Чтобы пол потом не скрипел, потребуется надёжно уложить фанеру и потом хорошо прикрутить её к каждой уложенной лаге.

Для того чтобы сделать пол тёплым (это очень важно зимой), можно применить СИП панели, у них внутри располагается утеплитель на основе пенополистирола.

Выполняется монтаж панелей следующим образом

  1. На уложенные лаги укладывают панели. Благодаря тому, что у них по периметру располагаются пазы укладка осуществляется легко и быстро, в этом помогает способ крепления шип-паз.
  2. На следующем этапе требуется поверхность плит покрыть снаружи битумной мастикой, её предварительно расплавляют.
  3. Далее выполняется монтаж плит по периметру всего деревянного дома. Для соединения одной плиты с другой применяют брус, это будет такой своеобразный шип. Перед тем как соединять между собой СИП панели, необходимо запенить их пазы. С одной и второй стороны соединения фиксируются с помощью саморезов. Чтобы избежать образования между стыками «мостиков холода», перед соединением пазы желательно обработать монтажной пеной.
  4. По периметру торцы уложенных панелей необходимо будет закрыть брусом обвязочным, он обеспечит лучшую жесткость созданной конструкции. Это делается таким образом: берут пену и задувают её в пустоты и потом в неё засовывают доску нужной ширины. Фиксировать доску можно с помощью саморезов.

По периметру торцы уложенных панелей необходимо будет закрыть брусом обвязочным, он обеспечит лучшую жесткость созданной конструкции. Это делается таким образом: берут пену и задувают её в пустоты и потом в неё засовывают доску нужной ширины. Фиксировать доску можно с помощью саморезов.

Отзывы специалиста компании «Росстрой»

Готовый домкомплект для проживания круглый год – представитель одного из видов каркасного жилья. Останавливаясь на данном варианте, стоит учитывать, что такой дом ещё требует дополнительных работ и вложения средств. На что следует обратить внимание, так это на экологичность, энергоэффективность конструкций, а также стоимость доставки и сборки.

Современный домкомплект должен соответствовать таким требованиям:

  • оптимальная конечная готовность после сборки;
  • оригинальный дизайн как внутри помещения, так и фасада дома;
  • эффективность использования пространства жилища;
  • применение монтажа на любом из участков;
  • для обеспечения комфорта и экологичности должны применяться только проверенные передовые технологии;
  • минимальные затраты на дальнейшее содержание;
  • допустимость пристройки, если это необходимо;
  • доступная стоимость и минимальные сроки строительства.

Опорно-брусовые дома по технологии Фахверк

Основу постройки жилья по методике Фахверк составляют:

  • Несущие конструкции, которые представляют собой основу из дерева твёрдых пород.
  • Вертикальные стойки.
  • Горизонтальные балки.
  • Раскосы.

Данный вариант прочен и надёжен, он славится своим неповторимым качеством (в особенности если выбран дуб). А также крайне тщательно выполнены соединения деревянных деталей, с использованием врубок («на потайной шип», «ласточкин хвост») и нагелей (деревянных гвоздей).

В классическом фахверке отсутствуют какие-либо крепления из металла, чего не скажешь про современный.

Чтобы избежать порчи и гниения дерева при контакте с почвой, конструкции ставят на цоколи из камня либо один этаж выполняют полностью из камня. Что касается атмосферного воздействия в виде дождя, для дерева это не так страшно – из-за вертикального расположения балок, влага никак не задерживается в тканях дерева. А для придания материалам большей влаго- и огнестойкости, древесину обрабатывают натуральными маслами. Это же отталкивает и всевозможных вредоносных насекомых.

Фахверк — один из самых распространённых видов каркасного строительства. При традиционном фахверке применяется твёрдый каркас из дерева или металла также присутствуют горизонтальные балки и диагональные раскосы. Преимущество металлических стоек, очевидно – они более соответствуют противопожарным требованиям. Держится конструкция на отдельных стойках, в отличие от канадской, где стеновую плоскость создают деревянные стойки. Менее дорогой вид фахверка выполнен либо из кирпичной, либо глиняной кладки (120 мм), которая крепится с помощью анкеров. Далее, идут доски 25 мм и слой минваты 80 мм, следующий слой – это известковый кирпич, на него отменно ложится известковая штукатурка. Альтернативой кирпича может быть и монолитный пенобетон марок D200-D400.

Деревянный фахверк предусматривает стойки: 140х130, 190х175 или 190х220 мм. Бруски 40 на 50 или 50 на 60 образуют внутренние перегородки. Для крепления применяют – дюбеля. Используя обрезные доски 50х100 мм, создаются рамные стойки и стропила крыши, доски же 20 на 25 мм – для обшивки стен. Наилучшее сечение стропильной системы должно быть равно 50х150 мм или 50х200 мм. Бруски и доски размером 50х50 мм (40х40 мм) и 25х150 мм (25х100 мм) с шагом между стропилами около 0,9 м подходят для обрешётки кровли.

Существует также премиум фахверк (иногда вместо премиум вы можете встретить название – бизнес-класс). Для него характерны многослойные сэндвич панели и низкоэмиссионные стеклопакеты. В фахверках, где предусмотрена большая площадь остекления, обязательно нужны сильные стойки. В таком случае сечение угловых стоек должно быть равно 300х300 мм, а рядных – 300х180 мм.

Усиления требуют и потолочные балки – до сечения 100х80 мм, а брус-мауэрлат – 270х90 мм.

Положительные стороны фахверка это:

  • значительная экономия строительных материалов, именно благодаря этому они и плотно закрепились на европейском рынке;
  • расширение пространства в доме;
  • строительство домов с различной планировкой (если сравнивать с рублеными — там размеры комнат зависят от длины брёвен).

Технология строительства дома Timber frame

Предшественниками каркасно-рамочной технологии является немецкий «фахверк», французский «коломбаж» и английский «пост-эндбим». Насколько надёжна и долговечна конструкция по такой технологии, свидетельствуют дома, существующие не один десяток лет.

Тимбер Фрэйм был основан ещё в Средние века в Европе. Позднее, такие деревянные дома начали появляться и во времена колонизации в США. В XX веке данный вариант потеснил более лёгкий и бюджетный вариант каркасных домов. Однако в 70-е годы «Timber frame» вновь возобновился в США.

Суть Тимбер Фрэйм: данная технология подобна немецкому фахверку. Однако балки у неё значительно толще и массивнее. Кроме того, отличительной чертой от других технологий есть каркас, который является несущим. Он должен выдерживать не только вес здания, и вес находящейся мебели и людей, но также учитывается снегопад и ветер.

Соединениями каркаса являются плотницкие замки (шип-паз) и деревянные нагели (деревянные гвозди), без применения металлических крепежей. За счёт этого, хоть каркас и достаточно тяжёлый, он не менее прочен и долговечен. Все детали в каркасе подгоняются отдельно. Потому как в Тимбер Фрэйм принято оставлять каркас видимым, дерево тщательно шлифуют, а любые острые углы ликвидируют. Как одноэтажные дома, так и двухэтажные создаются с дополнительным светом, а сам каркас выполняет некую распределяющую функцию. Относительно же немецкого фахверка выбирается менее толстый пиломатериал.

Главные достоинства Тимбер Фрэйм (Timber frame):

  • согласно каркасно-рамочной технологии, дом хорошо смотрится и кажется полностью деревянным;
  • за счёт больших балок создаётся неповторимый интерьер;
  • в сравнении от натурального дерева, материал не даёт усадки;
  • установку окон, дверей, лестниц можно производить сразу;
  • каркас лишь слегка закрывает стены помещения;
  • декорирование позволяет комбинировать самые различные материалы, будь то камень, дерево, витраж или штукатурка;
  • в отличие от сруба Timber frame не зависит от длины древесины.

В независимости от типа строительства каркасного дома его преимущества неоспоримы. Быстрота домостроения, выгодность, отменное качество сборки, красота жилья – лишь маленькая часть достоинств каркасных строений. Если ранее для России такое возведение домов было в новинку и вызывало немало сомнений, теперь ориентируясь на европейскую практику и используя опыт наших специалистов, можно не только построить качественный оригинальный дом, но и существенно сэкономить.

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ НА СТАЛЬНЫХ КАРКАСАХ КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА

Стальной комбинированный каркас – это рациональное сочетание
сварных конструкций и холодногнутых оцинкованных профилей, при
котором характеристики каждого элемента используются максимально эффективно.

Комбинированные решения отличаются большим разнообразием, поскольку каждое из них является результатом комплексного анализа конкретных технических требований к зданию и условий его работы и выбора оптимальной с точки зрения техники и экономики конструктивной схемы.

Завод легких металлоконструкций «Андромета» оснащен современными технологическими линиями для производства сварной балки, холодногнутых оцинкованных профилей и обработки проката. Это позволяет нам проектировать и изготавливать здания в широком диапазоне размеров и технических характеристик, обеспечивая экономическую эффективность и высокое качество.
Автоматизированная линия сборки, сварки и правки двутавров позволяет производить симметричные и асимметричные равнополочные и неравнополочные балки постоянного и переменного сечения. Характеристики линии подобраны таким образом, чтобы обеспечить непрерывность линейки выпускаемых профилей, во много раз расширив ее по сравнению с ассортиментом холодногнутых профилей. Непрерывный ряд сечений стальных профилей, изготавливаемых собственным производством, дает возможность максимально эффективно управлять характеристиками элементов каркаса, оптимизируя их по критериям веса и трудоемкости, и как следствие — добиваться наилучших экономических показателей проекта в целом.

Рассмотрим примеры наиболее часто применяемых на практике комбинированных каркасов. Они иллюстрируют принцип сочетания сварной балки и холодногнутых профилей, а также задачи, для решения которых лучше всего подходят каркасы комбинированного типа. В каждом конкретном случае конструктивная схема здания выбирается индивидуально и может представлять собой одну из показанных здесь схем, различные их сочетания, либо другое решение, адекватное поставленной задаче.

1. СВАРНЫЕ КОЛОННЫ + ОЦИНКОВАННЫЕ ФЕРМЫ

Данная схема обычно применяется в следующих случаях:

— при строительстве зданий большой ширины (как правило, свыше 24 м);

— при строительстве зданий большой высоты (как правило, свыше 8.5 м до низа несущих конструкций;

— при строительстве зданий средних размеров (пролет до 24 м, высота до 8,5 м) в районах с высокими снеговыми и ветровыми нагрузками.

— при наличии дополнительных нагрузок на несущие конструкции: например, технологических либо обусловленных примыканием к уже существующему более высокому зданию, что создает повышенную снеговую нагрузку на кровлю.

Сварными могут быть все колонны, либо только те, которые работают в условиях, не допускающих использование тонкостенных профилей (например, центральные колонны в высоком двухпролетном здании с двускатной кровлей). Колонны жестко крепятся к фундаменту и шарнирно соединяются с фермами, выполненными из холодногнутых профилей. Как правило, компания «Андромета» использует запатентованное решение металлической треугольной фермы СТЕРК®, обеспечивающее технологичность сборки и оптимальные весовые характеристики. В некоторых случаях предпочтение может быть отдано и другим конструкциям ферм – трапециевидным, с пареллельными поясами и др. Выбор решения определяется технологической и экономической целесообразностью. Фахверки здания и вторичные элементы каркаса – прогонные системы кровли и стен, каркасы проемов – также выполняются из оцинкованных профилей.

2. СВАРНЫЕ КОЛОННЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ + ОЦИНКОВАННЫЕ ФЕРМЫ

При необходимости организовать междуэтажные перекрытия, сохранив при этом большой свободный объем помещений (т.е. при наличии ограничений на расстояние между опорами перекрытия) колонны и главные балки перекрытия выполняют из сварного профиля. Размеры и форма сечения этих элементов выбираются исходя из требуемой нагрузки и других технических параметров объекта. Второстепенные балки перекрытий и конструкции покрытия (фермы), каркасы торцевых рам, а также прогоны и каркасы проемов изготавливают из холодногнутых оцинкованных профилей.

3. ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС + СВАРНАЯ КРАНОВАЯ ЭСТАКАДА

Данная схема широко используется при строительстве производственных, иногда — складских зданий, оборудованных одним или несколькими кранами опорного типа. Каркас здания полностью изготавливается из холодногнутых оцинкованных профилей. Конструкция каркаса серии СТЕРК® подробно описана Крановая эстакада представляет собой самостоятельную конструкцию, не передающую нагрузку на основной каркас и рассчитанную в соответствии с требуемыми параметрами кранового оборудования (грузоподъемностью, длиной хода и пролетом крана, требуемой высотой подъема). Конструкции эстакады – колонны и подкрановые балки – выполняются из сварных двутавров постоянного сечения с жестким опиранием колонн на фундамент и шарнирным сопряжением с подкрановыми балками. Поперечная устойчивость каркаса эстакады обеспечивается защемлением колонн на фундаментах, продольная – вертикальными связями между колоннами эстакады.

Сочетание полностью оцинкованного несущего каркаса и независимой крановой эстакады из сварного профиля повышает уровень безопасности здания и позволяет минимизировать цену и сроки его изготовления за счет следующих факторов:

— конструктивная независимость крановой эстакады и каркаса здания расширяет возможности оптимизации проекта: например, эстакада может занимать только часть площади здания, либо могут быть установлены несколько эстакад разной грузоподъемности. Это позволяет оптимизировать весовые характеристики и стоимость конструкций здания в целом;

— использования серийного решения СТЕРК® для каркаса здания позволяет изготовить его в более сжатые сроки и по более привлекательной цене, поскольку этап проектирования каркаса уже выполнен;

— полностью оцинкованный стальной каркас СТЕРК® обладает высокими технико-экономическими характеристиками, позволяющими оптимизировать затраты на строительство: скорость и простота сборки с минимальным влиянием человеческого фактора на результат; малый вес конструкций и возможность их компактной транспортировки, высокий уровень антикоррозионной защиты несущих конструкций;

Примерами серийных зданий СТЕРК ® с независимыми крановыми эстакадами могут быть цеха завода легких металлоконструкций «Андромета», в каждом из которых установлено от 1 до 3 кран-балок.

Размеры зданий: 24 х 84 х 7,8 м.

Крановое оборудование:

— грузоподъемность до 10 т.

— пролет крана 22,16м.

— отметка верха балки 6,05 м

4.КРАНОВОЕ ЗДАНИЕ С ОПИРАНИЕМ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК НА КОЛОННЫ + ОЦИНКОВАННЫЕ ФЕРМЫ

В этом решении колонны здания и подкрановые балки вместе с элементами пространственной жесткости представляют собой одновременно и систему опор здания, и крановую эстакаду, на которую шарнирно опирается система кровельного покрытия. Колонны и подкрановые балки выполняются из сварных двутаврововых профилей соответствующего нагрузкам сечения. Каркас кровельного покрытия представляет собой систему из ферм, кровельных прогонов, горизонтальных связей и элементов пространственной жесткости покрытия. Все элементы кровельного покрытия, а также фахверки, стеновые прогоны и каркасы оконных, дверных и воротных проемов изготавливаются из оцинкованных профилей.

Возникли вопросы?

Получите бесплатную консультацию

Напишите Ваше имя и телефон с кодом города, мы перезвоним

Узнать цены Вы всегда можете, позвонив в наш отдел продаж:
+7 (495) 565-37-61

Бесплатный звонок по России:
+7 (800) 5555-166

Наши специалисты предоставят Вам исчерпывающую информацию.